В последние десятилетия в России стало модно разбираться в вине. Одно время под словом «разбираться» понимали деление вина на «плохое» и «хорошее», или даже на «вкусное» и «невкусное». И только недавно появились критерии «модное» и «концептуальное». Теперь  даже очень хорошее вино может получить ярлык «немодного».

Так случилось с грузинским вином: секция кахетинских вин при всей своей славе, унаследованной с советской эпохи, стала слишком известной, слишком примелькавшейся, лишилась ауры элитарности. О том, что такое произойдёт, в Грузии говорили ещё 5 или 6 лет назад. Уже тогда было понятно, что винная индустрия страны не сможет вечно выезжать на одних и тех же брендах. Надо вытаскивать на свет старые, давно забытые бренды, производить редкие вина, убитые советской оптимизацией, и развивать виноделие там, где оно ещё не прославило себя ничем. Большие надежды возлагались на имеретинские вина, но вместо этого реальный прорыв совершило виноделие региона Картли.

Что такое Картлийские вина? Это неведомый никому в России сектор грузинского виноделия. Он почти никак не проявлял себя в советское время, и ничем не прославился в 90-е годы. В регионе Картли нет винзаводов (за одним особым исключениям) и некому нанимать маркетологов для раскрутки брендов. Для большинства товаров в наше время «неузнаваемость бренда» - это минус, но с вином часто происходит наоборот.

Картли – это то самое слово, от которого происходит современное самоназвание государства Грузия (Са-карт-вело). Согласно мифологии, так когда-то называлась гора около города Мцхета. Когда говорят о картлийских винах, то обычно имеют в виду регион к западу от Мцхеты, или окрестности Гори, и уже в меньшей степени местность западнее Гори. Это примерно 90 километров с востока на запад. Виноград выращивают на двух равнинах: Мухранской и Горийской, и кое-где в боковых ущельях. Равнинная часть современной Южной Осетии тоже относится к этому географическому региону, поэтому если в Южной Осетии зародится приличное виноделие, то это тоже будет разновидность картлийского вина.

Обе упомянутые равнины в ранние геологические эпохи были озёрами, поэтому грунты там сформированы донными озёрными отложениями: глинами и галькой. Вулканических пород здесь нет, известняков тоже. Это сухой регион, как и вся Восточная Грузия. От Кахетии он отличается высотностью: обе равнины находятся на высоте 600 метров от уровня моря. Если сравнить с Алазанской долиной, то такая высотность есть только у дальнего северного угла долины, всё остальное гораздо ниже (чуть ниже 400 метров в юго-восточной части). Разница в 200 метров высоты имеет довольно большое значение для винограда.     

Кроме особенностей географии есть и особенности флоры. В Картли выращивают свои региональные сорта винограда, которых нет в других регионах. Это в первую очередь белый виноград Чинури, белый Горули Мцване и красные Тавквери и Шавкапито. Из них получаются три сортовых вина. Купаж первых двух даёт вино Атенури.   

Горули Мцване считается самым перспективным сортом винограда. В своё время историк Иване Джавахишвили считал его лучшим в регионе.

Шавкапито – это своего рода надежда региона. Когда-то о нём совсем забыли, но недавно он был возвращён в индустрию и сейчас из него делается неплохое сортовое сухое вино, но его пока очень мало. Шавкапито – тот сорт винограда, который ещё имеет шанс дать миру какое-то необычно интересное вино.

В советское время в регионе выращивали Алиготе, но в последнее время про него ничего не слышно.

В Южной Осетии по какой-то причине решили не использовать аборигенные сорта винограда, а сажать Мерло и Савиньон, завезённые из Краснодарского края. В итоге эти вина можно будет назвать картлийскими лишь с некоторой натяжкой.

Таким образом, Картлийские вина отличаются географией и сортами винограда. Но есть и небольшие технологические отличия.

Иногда бывает так, что винохозяйство в некоем регионе делает вино из чужого винограда. В Кахетии такой проблемы нет, потому что она производит винограда больше, чем потребляет, и разве что Хванчкару делают из Рачинского винограда. В Картли не так: кому-то хочется вина кахетинского типа, и они закупают его в Кахетии. Чаще всего закупают Саперави, который в Картли растёт плохо. Получается вино из кахетинского винограда, которое может быть не похоже на классическое кахетинское. У картлийцев иные вкусовые предпочтения, и чаще всего их саперави мягче кахетинского. Получается странная категория вина, которая представляет собой нечто среднее между картлийским и кахетинским вином. Об этом виде вина стоит помнить, но мы его детально рассматривать не будем. Нас в данном случае интересует картлийское вино в его чистом виде.

Весь мир знает про купаж, сепаж и ассамбляж, но в Картли есть и четвёртый вариант совмещения винограда: например, если сделать белое вино Горули Мцване, но дать ему настаиваться на жмыхе винограда Тавквери, то получится вино Хидистаури, немного напоминающее розовое. В других регионах Грузии такие технологии массово не используются.

Керамические кувшины (квеври) используются ровно так же, как и в остальной Грузии: то есть, не всеми, но многими. Были времена, когда картлийцы использовали кувшины, сделанные из своей собственной глины, и производила их деревня в Ксанском ущелье. Сейчас этот народный промысел в ущелье вымер, и картлийцы покупают кувшины там же, где и вся остальная Грузия – в Имеретии. Едва ли свойства кувшина как-то влияют на вкусовые качества вина, хотя есть люди, которые уверяют, что такое влияние есть.

В советское время Картлийские равнины застраивались в основном фабриками, а винограду большого внимания не уделяли. Сделать план было проще на кахетинском винограде. Впрочем, виноград Чинури ценили за хорошую шампанизацию, и даже существовал завод шампанских вин, производящий дешевое шампанское «Мухрани». Почему-то оно пропало из магазинов лет пять назад.   

После 2003 года в Мухранской долине был построен большой винзавод «Шато-Мухрани», продукцию которого часто можно видеть в России. Он производит все виды вин, в их числе и Картлийские (например, Горули-Мцване), но почему-то не акцентирует внимание на их картлийскости. Даже на собственном сайте производитель пишет что-то вроде: «Горули Мцване – это уникальный сорт грузинского белого вина, который на протяжении веков отличается своим  освежающим вкусом и запоминающимися качествами». И ни слова о его региональной специфике.

Вслед за «Шато-Мухрани» открылся филиал винзавода «KTW», но и у него Картлийские вина стали чем-то вроде побочного продукта.

Разборчивые потребители вин обратили внимание на картлийское вино тогда, когда в Грузии стали появляться частные винохозяйства хорошего уровня, то есть, примерно с 2013 года. Одним из первых стало знаменито небольшое винохозяйство Яго Битаришвили, который делал только два вина: Саперави и Чинури, но делал их хорошо. Чуть позже появилось винохозяйство Георгия Двалишвили, который делал уже 5 или 6 вин, картлийских во всех смыслах. Потом таких хозяйств становилось всё больше, и они вывели картлийское вино на вполне солидный уровень, но поскольку Россия не экспортирует вина мелких хозяйств, то в России почти никто не знает о таком сегменте грузинского виноделия.   

По этой же причине даже в самой Грузии нельзя придти в маркет и купить картлийское вино. Приходится искать какой-то особенный специализированный магазин. Ну или ехать по винохозяйствам.

Но перейдём к собственно вину. Поскольку классическими грузинскими винами считаются кахетинские, то нам придётся постоянно сравнивать картлийские с кахетинскими. Картли холоднее Кахетии, поэтому виноград набирает меньше веществ. Сок картлийского винограда менее концентрированный, а вино получается лёгкое. Белые картлийские вина чем-то напоминают немецкий рислинг. Они очень близки к армянским белым винам региона Арени. Картлийский Атенури бывает неотличим от армянского  вина Воскеат.

В Грузии лёгкость вина многими воспринимается как недостаток. Идеалом считаются тяжёлые, насыщенные кахетинские вина, хотя и в Кахетии производят вино «облегченного типа» — Цинандали. Российский потребитель, привыкший к насыщенным Саперави и Мукузани может не оценить вкуса Картлийского вина Тавквери. Но есть люди, которые предпочитают именно лёгкие вина. С практической точки зрения картлийские вина хорошо подходят к летнему климату Грузии, их приятно пить в жару в охлаждённом виде.

Те, кто слышал о модных «Оранжевых винах» могут задаться вопросом о возможности их производства в Картли. Но вопрос это непростой. Большинство картлийских белых вин, даже произведённых в кувшине (квеври) не вполне попадают под определение оранжевых. Но Чинури в исполнении Яго Битаришвили представляет собой классическое оранжевое вино и именно в этой категории продаётся в Европе. Это говорит о том, что технология работает, просто не все ею пользуются. Возможно, влияет пристрастие картлийцев к лёгким вкусам.

Кахетинская мода «сделать вино как можно тяжелее» в Картли не прижилась. Даже из кахетинского винограда саперави картлийцы делают свой, картлийский саперави, гораздо легче и мягче на вкус. Желающие провести эксперимент могут купить саперави кахетинского винзавода и саперави Картлийского винзавода (например, «Шато-Мухрани»), и сравнить. В дешёвом секторе разницы может и не оказаться, потому что халтурно сделанные вина редко бывают насыщенными.  Но в секторе средних и высоких цен разница будет весьма ощутима.

Картлийские вина во многом соответствуют европейским вкусовым предпочтениям. Возможно, они были бы популярны в Европе, если бы их чуть больше рекламировали. Но на данный момент в картлийских винохозяйствах не наблюдается такого наплыва клиентов, как в Кахетии.

Сейчас в Грузии на микрозоны поделена только Алазанская долина. В Картли не так много винохозяйств и виноградников, чтобы делить их на отдельные группы. Но одна микрозона всё же есть, или же как минимум формируется: это Атенское ущелье. Небольшая речка Тана, начинаясь на склонах Триалетского хребта, промыла примерно 30 километров ущелья, и сейчас впадает в Куру около Гори. Она течёт примерно с юга на север, и её последние 5 — 6 километров сформировали долину, в которой произрастает очень хороший виноград. Сама долина узкая, и виноградники местами растут на склонах террасами, что нечасто бывает в Грузии. Сложно сказать, что даёт Атенскому ущелью такие преимущества. Возможно, Тана приносит какие-то особые минералы, или же сама форма ущелья каким-то образом сформировала микроклимат, которого нет в соседних ущельях. Сейчас здесь, в сёлах Атени, Джебири и Хидистави можно найти с десяток винохозяйств: «Шато-Атени», «Mitra Wines», «Двалишвили-Марани», винохозяйства Вачеишвили, Ревазашвили и ещё несколько. Их количество приближается к десятку, в то время как вне ущелья известны всего два или три хозяйства.

Совсем недавно в городке Каспи к востоку от Гори появилось винохозяйство «Merebashvili's Marani», которое производит только картлийские вина, и которое не относится к группе Атенских винохозяйств. Возможно, земля вокруг Каспи когда-нибудь будет выделена в отдельную микрозону.

Среди маркетологов популярна тема о «любимом вине Сталина». Предполагается, что какое-то конкретное вино вызывало у советского вождя особенно сильную привязанность. Чаще всего утверждается, что он любил Хванчкару. Реже пишут о его любви к Саперави или Киндзмараули. Иногда говорят, что у него не было особо любимых вин, а пил он всё подряд. Те, кто глубоко копал биографию Сталины, выявили, что ему привозили из Грузии какое-то красное кахетинское вино, и ещё одно, из Атенского ущелья.

Удалось выявить даже сорт вина – Мцване. Вероятно, имеется в виду Горули-Мцване из Атенского ущелья.  Автору этого текста доводилось общаться с виноделами из ущелья, и они признавали, что у этой истории есть  реальная основа. В советские годы в Атенском ущелье существовал винзавод, руины которого можно видеть ещё сегодня на правом берегу реки Тана. Был и колхоз, председатель которого организовывал поставки белого вина на дачи Сталина. В ту пору вино Мцване по какой-то технологической причине не переносило тряски, от которой мутнело, поэтому делали так: приезжал полковник НКВД на своей машине, председатель колхоза вручал ему небольшую бочку, литров на 5 — 8, полковник нёс её в машину, вёз в аэропорт, заносил груз в самолёт и улетал в Москву.

Эта история напоминает миф, но председатель колхоза – реальное историческое лицо. Его звали Митрофан Лотишвили. Его внук недавно создал винохозяйство «Mitra Wines» и производит примерно то самое вино. «Сталинский» виноградник одно время был заброшен и зарос травой, но примерно в 2018 году какой-то российский бизнесмен купил его, окультурил, и сейчас там уже растёт молодой виноград.

Пристрастие Сталина к атенскому вину вполне объяснимо: он родился и вырос в Гори. От его дома до Атенского винзавода по прямой всего 7 километров. Атенское вино Мцване общепризнанно самое приличное вино в регионе. Возможно, это был вкус его юности.

Не только Сталин, но и грузинские цари монархических веков могли потреблять картлийское вино просто потому, что регион Картли ближе к Тбилиси, чем к Кахетии. До эпохи асфальта и железных дорог люди обычно питались тем, что росло в зоне ближайшей досягаемости. Кроме того, Кахетия иногда отделялась в независимое государство. В XVI и XVII веках Картлийский регион сам был отдельным государством, а исчезнувший ныне город Атени в Атенском ущелье часто бывал царской резиденцией. Очень легко допустить, что атенское вино было у картлийских царей на первом месте по объёмам потребления.

Пристрастия царей и Сталина едва ли что говорят о качестве современного вина, но всё же приятно бывает иметь общие с царями пристрастия. Дама с бокалом Чинури в руке может почувствовать себя на мгновение царицей Тамарой. Возможно, это усиливает создаваемые вином ощущения.