Вино Хванчкара
Вино Хванчкара  (ხვანჭკარა) - хорошо известное в России красное полусладкое вино из Западной Грузии, из микрозоны у села Хванчкара в Амбролаурском районе. Вино довольно высокого класса, вокруг которого разворачивается много дискуссий и плодится много мифологии. Это действительно сложный предмет для обсуждения. Текст ниже попробует как-то сориентировать вас в этом сложном вопросе. 
 
Бутылка Хванчкары как символ города Амбролаури
История
Все известные вина имеют автора. Александр Чавчавадзе создал Цинандали, Ашиль Мюрат - Оджалеши. Имя создателя Алазанской Долины история до нас не донесла. Хванчкару создал Дмитрий Кипиани. Фактически он не создал её на пустом месте, а взял уже существующее полусладкое вино Александроули, привёл в порядок технологию, а затем засветил его на конкурсах, создал бренд "Кипиановское вино" и тем самым вытащил вино из небытия. Это произошло где-то в конце XIX века.
 
Кипиани работал в селе Хванчкара, и где-то между селом и рекой Риони у него был небольшой винзавод. Мы мало знаем о том, как именно он делал это своё вино. Рассказывают, что он собирал поздний виноград, слегка его подвяливал для повышения сахарности, и затем использовал именно этот виноматериал, из-за чего избыточный сахар оставался в вине после того, как дрожжи гибли от спирта, и обходился без прерывания брожения холодом.
 
Советская власть ликвидировал этот винзавод. Некоторые кверври разошлись по частным рукам и по сей день кое-где в Раче их можно найти. 
 
Потом советская власть отменила бренд "Кипиановское вино" как неполиткорректный, и ввело бренд "Хванчкара" по названию прилегающего посёлка. К 1932 году было создано с нуля промышленное производство. Вероятно, именно в это время поменялась технология. Так как чистое Александроули немного жестковато, его стали смешивать с Муджуретули в различных пропорциях.
 
Ещё в 1990-е годы вино бродило в дубовых чанах. Их можно увидеть сейчас в музейной части винзавода "Роял Хванчкара". Потом технологию поменяли, но на вкусе это вроде бы не отразилось. 
Современность
Сейчас для производства вина "Хванчкара" используют виноград Александроули и Муджуретули, который собран в микрозоне "Хванчкара" где-то между селом Хванчкара и Амбролаури. Эта зона вроде бы имеет чёткие границы, но мало кто представляет их себе отчётливо. Кроме того, этим границам свойственно меняться в сторону увеличения. То есть, сейчас эта зона несколько больше, чем лет 10 назад. Она тянется от села Чребало почти до Амбролаури. Это примерно 15 километров в длину.
 
При этом свойства земли несколько различаются внутри самой зоны, так что было бы неплохо раздробить бренд на сегменты: "Хванчкара Основная", "Хванчкара Чорджо", "Хванчкара Садмели" или как-то так. Но этого не делают.
 
Далее. Наверняка есть Хванчкара, произведённая из винограда, растущего вне этих официальных лимитов. И это тоже, в общем-то Хванчкара. Подозреваю, что отличить таковую от классической не под силу даже специалистам.
 
Будем считать, что Хванчкара - это всё, что сделано из Александроули и Муджуретули Амбролаурского района. Тут нам придётся поделить её на две категории: на Хванчкару левого берега Риони (северный склон) и Хванчкару правого берега Риони (южный склон). На южный склон солнце падает под более прямым углом и виноград получается слаще. Вино с этого склона как бы более классическое. Вино с северного обычно немного другое.
 
Теперь о пропорции смешивания. Иногда пишут, что винограды смешиваются 50 на 50 процентов. Интересно, что будет если пропорции менять. Например, бывает Цинандали с разными пропорциями и, соответственно, с разными оттенками вкуса. С Хванчкарой такого не наблюдается. Один винзавод по секрету признался, что оба винограда собирают одновременно и в одну кучу, и сколько там чего, не знает никто. Из этого следует хотя бы то, что пропорции соблюдаются не всегда.
 
А реально ли сделать сухую Хванчкару? Реально, и её делают. Но получается она слишком кислой, напоминающей имеретинское вино Оцханури Сапере. И это логично - в Раче в земле много известняка и вина почти всегда будут кислыми. Сахар перебивает кислоту и получается хорошо. (Хотя вот Салхино каким-то образом исхитрилось создать сухое Оджалеши и оно у них не кислое).  
 
Про год выпуска. Хванчкара различается качеством от года к году, но на данный момент можно уверенно утверждать две вещи: урожай 2017 года был среднего качества (и вино 2018 года не идеал), а урожай 2018 года обещает быть очень хорошим, и, стало быть, Хванчкара 2019 года будет ощутимо выше среднего. Делаем выводы. 
 
И ещё один момент, несколько печальный. Дело в том, что Хванчкару пастеризуют. То есть, после разлива вина в бутылки их нагревают. Иначе она не будет храниться. И вот непастеризованная Хванчкара несколько отличается от пастеризованной, причём в лучшую сторону. Именно в непастеризованной хорошо ощущается углекислота - иногда даже слегка щипет язык. Попробовать непастеризованную Хванчкару сложно - для этого надо оказаться на винохозяйстве в тот момент, когда Хванчкара уже готова, но ещё не пастеризована. Летом этот отрезок времени стремится к нулю. То есть, даже в самой Раче это попробовать сложно, а за пределами Грузии нереально в принципе. Наверное, именно отсюда проистекают разговоры о том, что Хванчкара не поддаётся перевозке.
 Про объемы Хванчкары
Существует мнение, что Хванчкары в России продаётся больше, чем её можно изготовить в Амбролаурском районе. Проверить это мнение сложно ввиду неопределённости реальных границ виноградников. Например, в 2012 году экспорт Хванчкары составил 859 706 бутылок. Это округлённо 645 000 литров. Это очень прикидочно 3200 центнеров винограда. У Александроули урожайность более 60 центнеров с гектара. Получаем 53 гектара. Это немного. Автор этого текста в самый день его написания видел винодела, владеющего 13-ю гектарами. Так что даже миллион бутылок - вполне себе реально. Между тем по статистике 2017 года, за январь-июль экспортировано примерно 390 000 бутылок. Если за год вывезли вдвое больше, то выходит менее 800 000. То есть, те самые объёмы 2012 года.
 
Найти бы ещё цифры про объёмы розничной продажи в России...
Псевдохванчкара
Забавно, но Хванчкару подделывали ещё в прежние эпохи. Вернее, делали для себя вино, напоминающее эту самую Хванчкару. Для этого брали виноград Рачули Тетра, из которого получалось что-то очень похожее, но белое. Его подкрашивали вином Саперави и получалось красное полусладкое вино, которое можно было пить, как Хванчкару, если не вдаваться в перфекционизм. Интересно, многие ли отличат сейчас крашеную Тетру от Хванчкары?
 
А есть псевдохванчкара, которая честно и официально не называет себя Хванчкарой. Это вино "Баракони", названное не то в честь села Баракони, не то в честь храма Баракони. Это тот же самый виноград и та же самая технология, но без привязки к микрозоне. То есть, отличие Баракони от Хванчкары весьма условно. 
Хванчкара в Абхазии
Кое-где в Абхазии продают розовую жидкость, которую называют Хванчкарой. Во всяком случае, где-то под Гудаутой есть такое винохозяйство, и туда возят туристов целыми автобусами. И если обычное абхазское вино - это просто плохо сделанное вино, то абхазская Хванчкара - это чистое, незамутнённое мошенничество. 
Где пробовать Хванчкару 
Вот это сложный вопрос. С одной стороны, Хванчкару делает почти каждый винзавод - включая кахетинские. Её производит и Хареба, и Шуми, и Шато-Мухрани, и Гранели, и Вазиани, и вообще все. В определённых кругах сложилось мнение, что самая правильная Хванчкара - на заводе "Роял Хванчкара" в Амбролаури. Решение вопроса кажется простым - надо выпить немного от каждого завода и сравнить. Но покупать бутылочную дорого, а на дегустациях Хванчкару наливает только Гранели. Так что не выйдет.
 
А далее выплывает один странный момент. Хванчкара производится по довольно сложной технологии, и казалось бы, крупные винзаводы со сложной аппаратурой имеют явное преимущество перед частными хозяйствами. Известно, что изготовить полусладкое вино в домашних условиях ощутимо сложнее, чем обычное сухое. И с хранением полусладкого вина в домашних условиях тоже могут быть проблемы. Но... Но дальше начинается мистика...
 
Вопреки всей логике рачинские частные винохозяйства делают Хванчкару немного лучше, чем винзаводы "Роял Хванчкара" или "Бугеули". Причём это многократно проверенная статистика. И эти частные винохозяйства иногда даже не имеют названия. В это практически невозможно поверить, но это так.
 
Путём многочисленных экспериментов выявилось, что самая позитивная Хванчкара зарождается в винохозяйстве "Диос-Марани" в селе Дзирагеули. Это западный пригород Амбролаури. Близка к ней по позитивности и Хванчкара от Кахи Вахтангидзе из села Джвариса, хотя это вроде как неканоничный левый берег. Неплоха она и у Бежана Кипиани из села Хванчкара, хотя первые две на какие-то полшага впереди. Вот примерно такая статистика по состоянию на конец лета 2018 года.   
 
Эта статистика неполная. Бродят слухи, что хорошую Хванчкару делают в селе Чорджо и что там можно найти какие-то нереально древние винные склады. При этом в соседних сёлах утверждают, что в Чорджо ничего такого не замечено. Чтобы выявить правду, неплохо бы обойти все посёлки между Амбролаури и Чребало, вот только они размещаются на склоне, и пройти до конца хотя бы Чарджо - это дело нелёгкое. 
 
 

Дамы и господа!

Благодарю за посещение этого сайта. Если Вы сочли его полезным и хотите поддержать проект, то можете сделать это очень легко. Бронируя отель в любой точке планеты, просто перейдите на сайт BOOKING.COM через баннер справа. Автор сможет выпить лишнюю чашку кофе, и его мозг будет работать чуть эффективнее.

© travelgeorgia.ru 2010-2018
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Техническая поддержка Илья
Страница сформирована за 0.022227048873901 сек.