Хевсурети

Хевсурети (ხევსურეთი) — местность в горной части Грузии, которая расположена частично на северной сторона Кавказского хребта, частично на южной. Самый дальний регион Грузии, если двигаться на север от Тбилиси. Хевсурети заселена православными грузиноязычными хевсурами, которые знамениты своей экзотической горской культурой. В Хевсурети приезжают в основном за горными видами, башнями, и чтобы посмотреть на то, что осталось от этой хевсурской культуры.

 

Хевсурети граничит с Чечней и Ингушетией на севере, с Пшави на юге и с Тушети на востоке. С запада граничит с Ингушетией, Хеви и Гудамакари. Входит в состав Душетского муниципалитета. Географически делится на три части разной степени доступности:

 

1) Южная часть, с посёлками Барисахо, Корша, Гудани и Хахмати. Она правильно называется Пирикитская (Внутренняя) Хевсуретия. С юга сюда ведёт дорога, которая в 2021 году частично асфальтовая, частично бетонная.  Сложных перевалов нет, из посёлков на юг часто ходят автомобили. От Барисахо можно горами добраться до Пасанаури. Это самая доступная и оцивиленная часть Хевсуретии. Тут же находятся знаменитые Абуделаурские озёра.

 

2) Аргунское и Ардотское ущелья. Она же Пиракетская (Внешняя) Хевсурети. Самая знаменитая в Грузии часть Хевсурети. Здесь находится город-крепость Шатили, мертвый город Муцо, заброшенное селение Кистани и несколько хевсурских башен. В свою очередь состоит из легко проходимого Аргунского ущелья и несколько более трудно проходимого Ардотского ущелья. Из последнего можно уйти в Тушетию.

 

Однако эта часть Хевсуретии лежит на северной стороне Кавказского хребта, и чтобы попасть сюда, надо одолеть трудный перевал Медвежий Крест.

 

 Аргунское ущелье

Кистанские башни

 

3) Архоти. Это самая экзотическая часть Хевсурети. Автомобильных дорог сюда нет, хотя в 2021 году что-то строится. Транспорта нет. Туристы — только немногочисленные самоходные. Сюда можно попасть со стороны Шатили ногами через перевал, или из Гудани тоже ногами через перевал. Возможно придти из Стефанцминды, но это неблизко и непросто. Если бы не мешала граница, сюда было бы несложно попасть из Ингушетии. В Архото сейчас проживает буквально несколько человек.

История

Древняя история региона известна плохо. В далёкой древности Хевсурети населяли кавказские народности, этнически близкие к ингушам, но они постепенно перешли на грузинский язык. Вероятно в античности хевсуры были частью горского протогосударства Цанерети.

 

Долгое время хевсуры и пшавы считались общим народом под названием «пховцы». Во время пховского восстания 1210 года армия царицы Тамары вошла в горы и прошла Пшавию, но до Хевсуретии не дошла.

 

В состав Российской Империи Хевсуретия вошла только в 1813 году в результате похода генерала Симановича.

 

В 1850 году в Хесуретии вспыхнула эпидемия чумы, которая затронула Ардотское ущелье и село Анатори на Аргуни. Погибло около тысячи человек. Заболевших снесли в специальные могильники, где они и умерли. Эти чумные могильники по сей день видно в Муцо и около Анатори. Эта чума убила всё население села Анатори кроме одного человека.

 

Судя по описанию Зинаиды Рихтер, Хевсуретия ещё в начале 1920-х годов была практически отрезана от всего мира. Хевсуры были в состоянии войны и с чеченцами на севере и с пшавами на юге. Хевсуров убивали в Пшавии, а Пшавов в Хевсурети. Дороги ещё не было, были только тропы, о которых знали только свои. А когда шатильцы поругались с жителями Барисахо, то Внешняя Хевсуретия оказалась отрезанной и от Внутренней тоже.

 

Возможно поэтому традиционное общество продержалось здесь дольше. В 1931 году один автор писал: «Между тем как до настоящего времени в Хевсуретия имеется сильный жреческий институт, пронизывающий собой весь быт этого народа, в Пшавии он наблюдается уже в значительно ослабленной форме, в Тушетии живет только в памяти населения».

Современность
В современной Грузии Хевсурети — наименее населённый и наименее освоенный район. Здесь гораздо меньше посёлков, чем в Сванетии или Тушетии, и очень мало ресторанов и гестхаузов. В Ближней Хевсуретии ситуация получше, но и достопримечательностей там меньше. Главный объект туристического интереса — это Дальняя Хевсуретия. Но надо иметь в виду, что вы едете в дикую часть страны, где товаров и услуг крайне мало, и условия жизни весьма аскетичные.
 
В 2016—2020 годах были проекты оживления региона, во имя чего подремонтировали город Муцо и начали строить дорогу на Шатили и Муцо. В 2021 году проект ещё не завершён, но кое-какие работы ведутся.
 
Что смотреть в Хевсуретии? Этнографию и производное от неё — башни, святилища, народные праздники и могильники вроде жутковатого анаторского могильника. Лазить по горам и ездить на лошадях. Ходить пешком по знаменитейшему треккинговому маршруту Шатили — Муцо. Пробираться в малоизученный край Архото. Пить хевсурское пиво. Есть хинкали с мясом дикой козы. 
 
С некоторых пор стал популярен треккинговый маршрут Барисахо - Рошка - перевал Чаухи - альплагерь Зета (треккинг Джута-Чаухи). Такой треккинг позволяет увидеть заодно и Абуделаурские озёра. Треккинг в этим озерам тоже интересен и популярен — он позволяет за 1 день подняться к почти что самому высокогорному озеру Грузии.
Дороги
От Тбилиси до Шатили 150 километров дороги (138 км, если считать от выездного Тбилиси-Молла). Долгое время асфальт был только до Жинвали, но летом 2021 года асфальт и бетонка идет до поворота на Рошку (96 километров трассы). Остальные 42 километра — широкая, укатанная гравийка с ограждением. Даже в прежние эпохи можно было доехать до Шатили на легковой машине (автор делал так в 2010 и 2016), сейчасже это даже не очень сложно. Судя по продолжению работ, бетон будут класть до Муцо.
 
Дорога Жинвали-Барисахо-Шатили-Муцо является единственной вменяемой дорогой, по которой можно проехать на легковой машине. Остальные дороги — это проблемные грунтовки, проходимые только для джипов. К таковым относится грунтовка на Рошку, грунтовка на Гудани и Цинхаду, дорога на Чалисопели и дорога Муцо-Ардоти. В 2021 году строится дорога Рошка—Ахиели.
 
Важный нюанс: бензоколонок в Хевсуртии нет. Бензин продают в селении Корша, в маркете. Это единственная точка на весь регион. Это значит, что если решили добираться на своей машине, то очень тщательно просчитайте расход бензина.
Населенные пункты

Анатори (ანატორი) — посёлок на левом берегу Аргуна, на самой границе с РФ. Расселён и необитаем. В прошлом его населял клан Сисаури, который почти вымер во время чумы. Место захоронения умерших сейчас известно как Анаторский могильник. В самом поселке вроде бы был ещё один могильник, более древний.

 

Ардоти (არი) — село неподалеку от Шатили, в соседнем ущелье к востоку. Со стороны Шатили сюда есть дорога, проходимая автомобилями. В Ардоти она заканчивается и дальше вверх по ущелью можно только пешком. Чуть к северу от Ардоти сказывается близость границы, полиция может проверить документы. В Ардоти тоже есть хевсурские башни и симпатичные пейзажи. Население есть только летом. От Ардоти можно подняться верх по ущелью (лучше в конце лета, когда поменьше воды в реке) и через перевал выйти к истоку Аргуна и к основной трассе. Можно дойти до перевала Андаки (2887 метров) и уйти в Тушетию. Село населяет клан Звиадаури.

 

Барисахо (ბარისახო) — крупный посёлок на тбилисской трассе. Маршрутки из Тбилиси ездят сюда за 5 лари. Похоже, что посёлок на трассе — новострой. Историческое Барисахо находилось выше на склоне.

Барисахо — большое селение на склоне горы. Ниже — белая в грузинском стиле церковь, выстроенная Николаем II, остов сгоревшей школы. Над всем селением возвышается квадратная башня с бойницами. Эту башню построил герой Суханавури, прославившийся своими победами над кистами. Кисты не давали житья хевсурам. Суханавури один пошел на них и возвратился с вещественным доказательством своих побед: с мешком, набитым головами убитых, среди которых была голова муллы. Кисты выкупили голову муллы у Суханавури за большие деньги. На эти деньги и выстроена башня. Вскоре после этого герой был убит кистами вследствие предательства шатильцев. С тех пор началась кровная вражда между хевсурами из Барисахо и из Шатили. (1923) >>>

Интересно, что автор вышеприведенного текста прибыл с Барисахо не по дороге вдоль реки, а некой "верхней тропой". 

 

Бисо (ბისო) — крошечное село в Нижней Хевсуретии между Хахмати и Гудани. На шатильской трассе была табличка, но самого села почти нет. В 2021 году пропала и табличка. Исторически село населял клан Кетелаури, и считается, что именно отсюда родом был главный герой поэмы «Алуда Кетелаури».

 

Гудо (გუდ) — посёлок в Дальней Хевсуретии, в километре от основной дороги. 10 километров от Шатили, 8 километров от Лебаискари. Возможно, уже необитаем. Около Гудо в 1813 году произошло решающее сражение армии генерала Симановича с хевсурами, которое завершилось разгромом хевсуров и — после сражения у Шатили — к сожжению  Шатили.

 

Гудани (გუდანი) — село на трассе Тбилиси-Шатили, от трассы немного к северу и вверх. Видимо, его упоминает Алуда Кетелаури, персонаж одноименной поэмы Важа Пшавелы, когда произносит: "Гуданский Крест — заступник мой, Он укрепил мою десницу. Не думай, что окончен бой, коль ты пробил пороховницу".И чуть позже: "Наш властелин Гуданский Крест велик и силен над селеньем,  все рабы его окрест сильны его благоволеньем." Упомянутый Гуданский крест — это храм, самый главный в Хевсуретии. О Гудани есть и вот такая инфа:

 

«...он отправил туда с сыном своим горсть пшеницы в маленьком кошельке для посева, а после собрал целую гуду (сума из звериной кожи). От этого и место это названо Гудани, а переселенцы — Гуданели. Здесь родились у Гуданели два сына — Араба и Чинчари, от которых произошли 320 домов Арабули и 210 Чинчараули, (Чинчараули - известная семья в Шатили) все они составляют до 25 деревень и считают главой своего населения сел. Гудани, на берегу Арагвы, известное своим большим капищем Гуданис-джвари (гуданский крест), весьма ими уважаемый. В числе народов, переселившихся после в Хевсурию, считают еще и кистин, осетин, мтиульцев и даже евреев. Рассказывают, что однажды царица Тамара, посетив Хевсурию, привезла с собой одного еврея; заболев, он остался здесь, а после женился, и от него произошла целая деревня Бисо». (газ. “Кавказ” 1851 г., “Очерки Хевсурии” А. Зиссермана)

 

В Гудани есть гест Дзилы Тчинтчараули (тел. 593 301 170)

 

Кистани (ქისტანი) — необитаемое село в Дальней Хевсуретии, между Лебаискари и Шатили. На трассе есть въездные таблички, но самого сел уже нет — только ферма. Подробнее про Кистани >>>

 

Корша (კორშა) — село во Внутреней Хевсурети, прямо на трассе. Довольно большое, есть магазин, здесь останавливаются маршрутки, у жителей есть несколько автомобилей. Кажется, единственый посёлок с магазином на всей трассе. В селе есть гест Шоты Арабаули (тел. 599 472 205)

 

Лебайскари (ლებაისკარი) — это первое селение Внешней Хевсурети, если входить в неё со стороны перевала Медвежий Крест. Сейчас там стоит одна башня. В 1923 года около башни был небольшой поселок, в котором ночевала Зинаида Рихтер. Сейчас от поселка остались одни фундаменты. На поздних советских картах поселок нарисован уже на другой стороне реки. Там сейчас тоже одни руины. Я ночевал в Лебаискари в августе 2010 года, тогда там жил только один старик-тушинец. В 1813 году Лебаискари было местом встречи отрядов генерала Симановича, отсюда началось общее наступление на Шатиль. 

 

Башня Лебаискари

Муцо (მუცო) — покинутое село в долине реки Ардоти. Уже в 1931 году в нем никто не жил, и в это время Муцо упоминается как "мёртвый город". Можно предположить, что он был сожжен генералом Симановичем в 1813 году. Расположено примерно в 11 километрах от Шатили по относительно неплохой дороге. Подробнее про Муцо >>>

 

Рошка (როშკა) — совсем небольшое село в Ближней Хевсуретии на высоте 2000 метров от уровня моря. Чрез него проходит треккинговый маршрут на Джуту. Через Рошку же сейчас ходят по Абуделаурской долине на Абуделаурские озёра.


Рошка
Рошка

Хахмати (ხახმატი) — село на трассе Тбилиси-Шатили, знаменитое своим медом. "Хахматский крест" упоминается Важа Пшавелой в поэме "Гоготур и Апшина". Сейчас село пришло в запустение и с трассы видно всего несколько домов. Сразу за Хахмати дорога уходит вверх на перевал Медвежий Крест.

 

 Хахмати

ХахматиХахматский джвари
 Хахмати в 2010
 Хахмати в 2016 Дом в Хахмати
 Джвари

 

Один автор писал летом 1897 года: «...Поднимаясь вверх по течению хевсурской Арагвы, широкое русло которой наполнено массой крупного булыжника, мы вскоре достигли селения Хахматы. Оно славится своими святилищами, которые стоят в тени высоких ясеней, а рядом с ними красуется православная церковь. У железно-кислого рудника мы остановились на несколько минут, чтобы насладиться этой вкусной водой».

 

Шатили (შატილი) — знаменитое село на крайнем севере Хевсурети, почти на границе с РФ, в 150 километрах от Тбилиси, в 100 километрах от Жинвали. Подробнее о Шатили >>>

Перевал Датвисджвари

Датви(с)джвари (დათვისჯვარი) — перевал Главного Кавказского хребта, через который идёт дорога на Шатили. Имеет высоту 2677 метров от уровня моря, то есть, метров на 300 выше, чем Крестовый перевал, но ниже, чем перевал Абано. На перевал и с него ведёт непростой серпантин с набором высоты около 400 метров. В 2021 году дорога через перевал расширена, укатана, но не заасфальтирована. Зимой перевал засыпает снегом,  его закрывают. Это происходит обычно 1 октября. Открывается он в разное время, чаще в июне.

 

Дорога на перевале в 2021 году.
Дорога Тбилиси-Шатили

50 километров от Тбилиси до Жинвали проезжается по Военно-грузинской дороге на чём угодно. Перед Жинвали будет поворот направо, с указателями на Тианети и Шатили. До Шатили ещё 100 километров. Этот участок (Жинвали-Шатили) — творение советского периода. Строительство начато около 1930 года. До этого здесь были только горные тропы. К 2021 году асфальтом и бетоном покрыто 60 километров этой дороги.

 

За поворотом сразу будет посёлок, в черте которого развилка — влево на Шатили, вправо на Тианети. В посёлке есть киоск с едой — один из двух на всю трассу. Здесь начинается Пшавия, хотя это визуально ни в чём не выражается. Трасса пойдет мимо водохранилища, потом по арагвскому ущелью, и никаких посёлков на трассе не будет, кроме Магароскари. Остальные прячутся где-то в стороне.

 

По Пшави надо проехать 40 километров. Хевсуретия начнется без предупреждения и вывесок в месте, называемом Орицкали. Направо пойдёт дорога на Дальнюю Пшавию, а прямо — некогда запретная для многих дорога на Хевсуретию.

 

Вход в Хевсуретию

Через 5 километров слева будет крупное село Барисахо, за ним — Корша. Ещё через 5 километров с трассы будет отворотка влево на село Рошка и на Абуделаурские озёра. Здесь же в 2021 году заканчивается бетонка. Далее только укатанная графийка.

 

Чуть дальше трасса повернёт направо по ущелью и там слева сверху будет Гудани. Ещё через 5 километров справа будут видны несколько домиков — село Хахмати. Тут начинается подъём на перевал, дорога серпантином ползёт вверх, забирается на перевал Медвежий Крест и так же серпантинами ползёт вниз. Когда спуск кончится, слева будет видна башня Лебаискари, до Шатили еще 15 километров. Начнется красивый лес.

 

Маршрутка Шатили-Тбилиси существует, но ходит 2 раза в неделю и мест в ней может не быть. Летом  в Шатили часто ездят на выходные, поэтому существует мощный транспортный потом ТУДА в субботу и ОБРАТНО в воскресение. В будний день прорваться в Шатили проблематично.   

 

Особенность трассы: много воды, много дров, совсем нет людей и продажной еды. 

Безопасность

Главная неприятность региона — это волки, медведы и собаки. В одной статье про Хевсурети годов 70-х был такой пассаж:

 

Встречи со стадом всегда сопровождаются неприятной процедурой. Завидев нас, мчатся навстречу сторожевые собаки. Огромные псы, похожие на белых медведей. На них широкие ошейники, чтобы волк не мог схватить за горло. Псы остервенело лают, лай переходит в визг, стон, хрип. Они изнемогают от желания разорвать нас в клочья. Мы знаем, что надо спокойно сесть на землю, тогда собаки не тронут. Но всегда мучит мысль, все ли собаки знакомы с этими правилами. Так и сидим, пока не подойдет пастух в огромной бурке. Тогда псы теряют к нам всякий интерес

 
Все так и есть. Если на вашем пути оказалось стадо — там обязательно будут собаки, а людей может не быть. Собаки действительно злющие и непредсказуемые. Так что полезно иметь палку и не приближаться к стадам.  
 
Могу также привести инструкцию 1931 года, которая в каком-то смысле имеет отношение и к современности:
...Следующим крупным неудобством является малая населенность горных районов и почти полное безлюдие дорог, вследствие чего иной раз на расстоянии 25—30 километров труднейшего пути, занимающего 10—15 часов времени, можно не встретить намека на человеческое жилье. Таким образом приходится считаться с возможностью ночевок под открытым небом. Если принять во внимание, что даже летние ночи на значительных высотах бывают холодными и к тому же может намочить дождь, следует иметь с собой небольшую палатку и во всяком случае совершенно необходимо теплое платье и, кроме того, бурка или плащ.
 
 
карта Хевсурети
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ
 
 
 
 
 
 
 Горные области Грузии
 Верхняя Сванети Нижняя Сванети  
 Тушети Пшави
Хевсурети  Хеви

Дамы и господа!

Благодарю за посещение этого сайта. Если Вы сочли его полезным и хотите поддержать проект, то можете сделать это очень легко. Бронируя отель в любой точке планеты, просто перейдите на сайт BOOKING.COM через баннер справа. Автор сможет выпить лишнюю чашку кофе, и его мозг будет работать чуть эффективнее.

© travelgeorgia.ru 2010-2021
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Страница сформирована за 0.038561105728149 сек.