Гянджа

Гянджа () – большой азербайджанский город с населением около 330 000  человек, который стоит на жаркой равнине на берегу ручья Гянджа-чай. Различается Старая Гянджа – город, который существовал с IХ по XVII века, и Новая Гянджа – город, построенный в 1616 году рядом со Старой.  Во все века Гянджа была восточным соседом Грузии. После российского завоевания город переименовали в Елизаветполь и он стал центром губернии.  В советское время его звали Кировабад, и это был полузакрытый город с военной промышленностью. Сейчас в городе осталось кое-что от персов, кое-что от российской эпохи, и осталась археологическая зона Старая Гянджа в плохом состоянии.

История Гянджи

Прошлое Гянджи гораздо интереснее её настоящего. Сама по себе Гянджа общепризнанно скучна, но здесь происходило столько исторических событий, что они делают интересной даже эту полусоветскую Гянджу. Когда-то это был крупнейший город Закавказья и главный транзитный центр: все восточные армии вторгались в Грузию через Гянджу. Подробная история Гянджи >>>

Современность

Современная Гянджа считается  скучным городом, хотя в ней осталось кое-что от величественного прошлого. Основная масса города – это серая однообразная советская застройка. Но у города есть центр – бульвар Гейдара Алиева, длиной около километра. На бульваре стоит мечеть шаха Аббаса, чуть сбоку сохранился караван-сарай шаха Аббаса, на этот же бульвар выходит фасадом филармония и огромное правительственное здание. Примерно около мечети от бульвара ответвляется единственная гянджинская пешеходная улица (улица Джавадхана) с кафешечками и чайханами. Вот и весь центр. Остальное ценное разбросано вокруг этого центра.


Начало улицы Джавад-хана

Прямоугольник бульвара Алиева – это бывший торговый квартал города. Административный был восточнее и представлял собой крепость. Её стена проходила примерно по линии современного проспекта Ататюрка – он параллелен Алиеву. Эту центральную цитадель снесли до основания уже в советское время. Остались только расплывчатые фотографии. Была и еще большая внешняя стена, но и она сгинула бесследно.

 

Итого, если вам надо пройтись по Гяндже, то стоит покрутиться по бульвару Алиева, пройтись по пешеходной улице и, если очень интересует  нефасадная жизнь города, пройтись по проспекту Низами – это горизонталь, пересекающая Алиева и Ататюрка. Это северная граница центра.

 

Интересных объектов по центру несколько.

Мечеть шаха Аббаса

Главным и самым интересным историческим объектом в городе считается Джума-Мечеть, построенная в 1606 году местным инженером, шейхом Баха-ад-Дином. Он действовал по распоряжению шаха Аббаса, поэтому здание иногда называют «мечеть шаха Аббаса». В 1606 году Гянджа ещё находилась на старом месте, так что мечеть строили практически в чистом поле.  Потом она обросла пристройками, а потом Гянджу перенесли туда, где стояла мечеть. Таким образом, она старше самой Гянджи и стала для города градообразующим предприятием.

 

Эта мечеть простая и невзрачная. Мы видим просто квадратное здание с большим куполом. Построено аскетично, из кирпича, без глазури и украшений. Всё же Гянджа была тогда дальней глухой окраиной империи Сефевидов и стараться никто не хотел.

 

В 1776 году, уже в эпоху Гянджинского ханства, к мечети с севера пристроили здание с двумя минаретами. Сейчас эти минареты заслоняют мечеть со стороны парка и оттягивают на себя всё внимание. Редкие туристы фотографируют эти минареты, не осознавая, что не видят самой мечети. 90% фотографий мечети в интернете – это фотографии минаретов.

 

Минареты

Мечеть ориентирована строго по линии север-юг. Соответственно, с утра западная стена в тени, а ровно в полдень тень исчезает. Это исчезновение маркирует отклонение солнца от точки зенита, и в это время мусульманам положено совершать полуденный намаз (зухр). Для выяснения начала зухра подходит любая правильно ориентированная стена, а гянджинцы используют стену мечети. Ничего особенно странного. Почему-то путеводители подают это как нечто удивительное.

 

Чуть к западу от мечети всё тот же Баха-ад-Дин построил бани, известные как Чакак-хамамы. Это были центральные гянджинские бани, и они функционировали до эпохи Хрущёва. По какой-то неясной причине их работу прикрыли, а потом их взяло под охрану ЮНЕСКО, так что мыться там уже никто не сможет, и приходится ездить за банями в Тбилиси. Интересно другое: тбилисские серные бани строились после 1630 года, когда эти уже существовали. По гянджинским баням можно понять, какие стандарты архитектуры были тогда у бань.


Гянджийские бани

В неизвестное науке время к югу от мечети был построен мавзолей последнего гянджинского правителя, Джавад-хана. Он постепенно разрушился, и был случайно найден в советское время при реконструкции площади. В 2005 году его отстроили заново.


Мавзолей Джавад-хана

 

...

Караван-сарай шаха Аббаса

Кроме мечети и бани Баха-ад-Дин построил так же и здание караван-сарая. Сейчас оно находится в 200 метрах от мечети на северо-восток, на улице Шейха Бахэддина. В 2019 году выглядит как пребывающее в ремонте. Для закавказья это ценный архитектурный памятник. Например, в Тбилиси караван-сараев той эпохи не уцелело.
Фрагмент крепостной стены

 

Караван-сарай в Гяндже

Внешняя стена Гянджа исчезла очень рано, а цитадель, где обитали ханы, просуществовала до ХХ века. Вероятно, гянджинские стены снесли уже в советское время. Остался небольшой кусочек, который можно видеть на территории городского парка. Можно примерно оценить высоту стен и технологию ее постройки. Выглядит скромно.


Координаты: 40°40'36"N   46°21'19"E

Краеведческий музей

В Гяндже есть краеведческий музей, созданный еще в советскую эпоху и мало в чем изменившийся с тех пор. Стоит он 2 маната, что странно совпадает с ценами на грузинские музеи. Он стоит на проспекта Ататюрка, перед фасадом в газон врыты два каменных коня. Атмосфера музея та же, что и в грузинских провинциальных музеях: посетителей нет, одинокие сотрудницы не знают, чем себя занять. На первом этаже экспозиция начинается с древности: тут лежат кости ископаемых слонов, кусочки керамики и форма для отливки бронзового топора. В соседнем зале собрана модель азербайджанского старинного дома.  Где-то в музее стоит стенд с мотками хлопка; когда-то Азербайджан его производил. Как это часто бывает в постсоветских музеях, всё интересное собрано на втором этаже, где современность. Этаж посвящен в основном событиям карабахской войны и событиям «чёрного января» – подавлению беспорядков  в Баку 20 января 1990 года. Здесь можно увидеть, что такое современная азербайджанская агитационная живопись.

Гянджийская филармония

И всё же самое грандиозное и ошеломляющее в гяндже — это её филармония. Она стоит фасадом на бульвар и мечеть, она громадна и напоминает дворец индийского раджи, но в более европейском стиле. Можно было бы подумать, что это наследие российской империи, но нет. Её строили в 2012-2017 годах, это почти символ современного Азербайджана и символ его "нефтяной" эпохи. Удивительно, что в провинциальной Гяндже возвели такое грандиозное сооружение. 

Аграрный институт

Здание Аграрного института на проспекте Ататюрка интересно по двум причинам. В XIX веке здесь собиралась городская дума. Здесь решалась судьба города. В июне 1918 года сюда переехало из Тбилиси правительство Азербайджанской республики и 3 месяца это здание было фактически парламентом Азербайджана. Здание не изменилось за последнюю сотню лет, что очень хорошо. 

Старая Гянджа

Старая Гянджа — это то место, где находился город с VIII века по XVII. Это и есть та самая древняя, историческая Гянджа. Сейчас это археологическая зона в 7 километрах от центра, и в эту зону не ходит никакиго общественного транспорта. Более того, в 2018 или 2019 году произошло небольшое наводнение, которое смыло много чего ценного. В итоге эта зона сейчас выглядит невыразительно. Старый Шамкор сейчас даёт гораздо больше информации о том, как выглядели большие города Азербайджана в позднем средневековье.  

Кулинария

Пищевая индустрия гянджи и хороша и плоха. Хороша она наличием доступного и дешевого чая и пива. За 1 манат можно получить средних размеров чайник чая или бокал пива "Хырдалан". Это помогает пережить гянджийскую жару. Сложнее с серьёзной едой. До 13:00 её в городе нет вообще. Днём и ближе к вечеру кое-что появляется. Половина всего общепита сконцентрирована на пешеходной улице Джавадхана. Это в первую очередь турецкий ресторан "Стамбул", где много всего интересного. Важно, что он несколько дешевле грузинских турецких ресторанов. пара ресторанов пристроилась направом берегу реки, где устроена прогулочная зона. Всё остальное прячется по окраинам, добираться до которых сложно. Так что если вы поселились в центре, то "Стамбул" — ваша единственная надежда.

Отели Гянджи

Гянджийские отели недороги но, к сожалению, их очень мало. Лицо гянджийского отельного бизнеса — это отель "Гянджа", что в центре прямо напротив муниципалитета. Громадное претенциозное здание, где номер стоит около 40 долларов за ночь.


Гянджа-Отель

Остальные 2 - 3 отеля примерно в те же деньги. Интерес представляет собой хостел "Гянджа" на улице Нариманова. Он стоит 9$ (15 манат), но можно договориться и за 10. Там прилично, не шумно, есть вайфай, удобные розетки, кухня и нормальный душ.

 

История Гянджи

Дамы и господа!

Благодарю за посещение этого сайта. Если Вы сочли его полезным и хотите поддержать проект, то можете сделать это очень легко. Бронируя отель в любой точке планеты, просто перейдите на сайт BOOKING.COM через баннер справа. Автор сможет выпить лишнюю чашку кофе, и его мозг будет работать чуть эффективнее.

© travelgeorgia.ru 2010-2019
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Техническая поддержка Илья
Страница сформирована за 0.023464918136597 сек.