Военно-грузинская дорога с севера на юг — это маршрут из Владикавказа через Дарьяльское ущелье и Крестовый перевал до Тбилиси. Этим путём попадают в Грузию те, кто едет в неё на машине или автобусе. Это направление по военно-грузинской дороге считается первичным и классическим, именно так её проезжали первые путешественники и именно в этом направлении она описана в литературе. Кажется, первым маршрут описали Жан-Франсуа Гамба и Грибоедов. Оба проехали ее в 1818 году. В 1824 году маршрут прошёл и описал Пушкин. Потом Марлинский. Потом Лев Толстой. Маршрут в обратном направлении удостоился гораздо меньшего внимания и попал только в роман «Герой нашего времени». Но если вы двигаетесь с юга, то читайте «
Военно-грузинская дорога с юга на север».
Итак, поехали. Путешественники древности начинали свой путь из Моздока — так ехал и Гамба. Дорога Моздок — Владикавказ проходила слишком близко к чеченцам, поэтому вскоре её перенесли на запад за Терек и стартовая точка началась примерно там, где сейчас город Прохладный. Но всё равно перегон до Владикавказа был диким, безлюдным и опасным. Сейчас этот участок уже ничем не интересен, так что стартом считается Владикавказ.
Владикавказ
Во Владикавказ гражданин РФ прибывает поездом или самолётом и обычно здесь он видит горы. Сейчас человека не удивишь горами, но в прошлые эпохи почти для всех жителей равнинной России это были первые горы в их жизни и они производили сильнейшее эмоциональное впечатление. Его зафиксировал Толстой в романе "Казаки": "Вдруг он увидал, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же".
Владикавказ для едущих в Грузию — это край России. Здесь ещё можно найти российскую кулинарию и можно закупиться туристическим снаряжением. Можно купить европейского вина на сувениры — в Грузии его найти сложно. И всё. И едем дальше.
В начале ХХ века это был хорошо освоенный маршрут. По нему ходили кареты, линейки и омнибусы. Например, 1-я карета выходила из Владикавказа в 07:00, ночевала в селе Млета, и пребывала в Тбилиси в 18:30. Стоила 5—10—15 рублей в зависимости от класса. В 11 утра выходила вторая карета.
Потом стало сложнее. Михаил Булгаков в 1921 году пытался уехать из Владикавказа в Тифлис, но не смог этого сделать по Военно-грузинской дороге. В одном из рассказов он описывает это так: «В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году самое слово "нанять" звучало во Владикавказе как слово иностранное. Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек». В итоге он поехал поездом через Баку.
Но мы поедем по дороге.
От Владикавказа до Чми — самый бандитский в прошлом участок. Долгое время осетины нападали тут на проезжающих. Одно время они даже крышевались российскими чиновниками во Владикавказе. Так было в XIX веке и так же было ещё в 2011 году. Все дальнобойщики знали, как опасен участок Чми-Владикавказ вечерами и особенно объездная города.
На окраине Владикавказа — пост ГБДД, и от него 5 километров до Балты. Это бывшее владение клана Дударовых. У Илальда, основателя аула Чми, был сын Темир-Султан. Именно он основал Балташ, нынешнюю Балту. Она почти ничем не прославилась кроме краткого упоминания в романе Ильфа и Петрова.
Через 2 километра от Балты два хребта сходятся к Тереку с двух сторон. Слева отрог знаменитой Столовой горы. Здесь для вас начинаются настоящие горы. В XVI веке по этой теснине проходила граница Картлийского царства. Послы Грозного, Годунова и Алексея Михайловича именно тут с волнением переступали границу Русского царства.
Чми
Через 4 километра от теснины горы расступаются, и на равнине у Терека видно большое село — это Чми, 937 метров высоты. Здесь раньше заканчивалась территория, которая принадлежала клану Дударовых. Справа за горами — тагаурское сообщество, слева — какое-то другое. Дударовы относились к тагаурцам, хотя и были среди них пришлыми. В своё время они монополизировали всё обслуживание путешественников в Дарьяльском ущелье. По преданиям, в начале XVIII века некий Илальд Дударов основал новую линию Дударовых и заложил село Чми. То старое Чми исчезло почти бесследно. Оно находилось на горке, справа, над современным Чми. От него осталось кладбище. Когда вы переезжаете мост через ручей в черте села, та горка — справа и чуть впереди. От моста метров 300. Можно прогуляться туда, если интересно.
В 1846 году в Чми было построено Джераховское укрепление в виде квадрата с круглыми башнями на двух углах. Оно ещё сохранилось, хотя и полуразрушено. При выезде из Чми его видно слева у реки. От трассы всего метров 100.
Ларс
Покидаем Чми. Через 5 километров невзрачное село Нижний Ларс, ещё через 3 — Верхний Ларс.
Село Верхний Ларс появилось довольно поздно, и в своё время было полностью поглощено российской таможней. В XVI веке тут находился Ларсский кабак, который принадлежал кому-то из клана Дударовых. В 1587 году здесь прошли московские послы Биркин и Пивов, которым хозяин кабака, Салтан-Мирза, выдал лошадей и проводников. В 1589 году Салтан-Мирза присягнул на верность московскому царю. В начале XIX века селение передали Военному ведомству и там появился форт.
На краю Ларса уже видны сооружения российской таможни. Это страшное место — в июле-августе машины стоят тут часов по 6 — 10. В 2018 году уже появились магазинчик и даже столовая, и ожидание обрело элементы комфорта, а когда-то и этого не было. Если вам пришлось терять время перед этой таможней — гляньте на знаменитый Ермоловский камень, что лежит в пойме Терека намного левее таможенных ворот.
Проход таможни непредсказуем. Время от времени начальство даёт погранцам приказ проявлять политическую вредность и они начинают вести допросы на тему того, зачем вы едете в Грузию и не страшно ли вам. Автора этого текста так трясли в 2005, и в 2011. Всплеск этой дурости имел место в мае 2017 года, когда МИД РФ обиделся на внесение Лужкова в чёрный список. На всякий случай будьте готовы к этой процедуре.
Покидаем таможню. Начинается самый волнующий участок Дарьяльского ущелья но, к сожалению, его разрешается проходить только на машине. Пешком нельзя и остановки не приветствуются. Проезжаем 1200 метров и ныряем в туннель. Он идёт 200 метров сквозь скалу. В прошлом скалу огибали слева и там до сих пор остался чугунный мост, который видел Пушкин и который он описал в воспоминаниях. Мы его не увидим.
Сразу за туннелем — современный мост через Терек. Древняя дорога подходила сюда слева, пересекала новую за мостом и уходила по мостику вправо за Терек. Мостик ещё вроде остался. Отсюда примерно 4 километра она шла по западному берегу Терека и её еще видно сейчас. Нам же ехать по восточному берегу. Трасса снова ныряет в туннель и выныривает сразу перед грузинской таможней.
Когда не было туннеля, путешественник шёл по узкому карнизу над грохочущей рекой. Для непривычного к горам человека это было странно и страшно. «Ужас от чрезвычайно высоких утёсов», записал в дневнике Грибоедов.
Грузинская таможня
Сейчас грузинская таможня — это участок длиной метров 500. Когда-то тут был форт с гарнизоном, в котором в 1818 году ночевал Грибоедов, а в советское время к форту пристроили небольшое кафе, где останавливались проходящие автобусы. Тут же рядом была скала, на которую в романе "12 стульев" забирается Отец Федор. И форт и кафе недавно исчезли под таможенной застройкой, а в 2014 году здесь прошёлся сель, который оставил мало общего с прежней географией. Так что сейчас даже знаменитую скалу трудно идентифицировать.
Однако ж Ильф и Петров оставили ориентир: по их словам, это была совершенно вертикальная скала. Такая тут действительно есть. Если будет пробка и получится остановить машину, то её легко увидеть слева над трассой.
Таможня обычно проходится быстро и почти без вопросов (Хотя в 2019 году были какие-то проблемы). Вы получаете штамп и всё — вы в Грузии. Россия кончилась. Начинается другой мир, необычный и непривычный.
За таможней слева вы видите Архангельский монастырь, построенный пару лет назад. Справа — горка с плоской вершиной и остатками стен. Ильф и Петров ехели тоже на юг, и замок на вершине тоже увидели справа («...направо замок тамары, говорил опытный проводник, а налево живой человек стоит...») Это знаменитый Замок Тамары, который до Лермонтова был известен как замок княжны Дарьи. Французский путешественник Гамба незадолго до Пушкина упомянул его так:
Если можно верить преданиям старины, этот замок принадлежал в средние века княжне Дарье, взимавшей высокую дорожную пошлину со всех проезжавших и задерживавшей тех, которые ей нравились, для того, чтобы они разделили с ней ложе; она приказывала сбрасывать в Терек тех любовников, на которых, как ей казалось, у нее были причины жаловаться.
Так впервые возник сюжет о любовниках, брошенных в Терек. Древняя военно-грузинская дорога шла по тому берегу, между замком и скалами. У замка простая и ясная функция: перекрывать проход по узкому карнизу. Внизу, по камням поймы Терека, пройти было невозможно.Некоторые наблюдатели видели там башню. лермонтов писал:
В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
Про неё же, вероятно, писал Маяковский:
Вот башня, револьвером небу к висну,
разит красотою нетроганой.
Поди, подчини ее преду искусств -
Петру Семенычу Когану.
Сейчас башни там нет. И явно не было в годы Маяковского. В 1818 году Грибоедов оставил об этой крепости точное, хотя и краткое упоминание в дневнике: «Руины на скале».
Дарьяльское ущелье
Проехал 400 метров за Архангельский монастырь, вы видите, как трассы ныряет влево в новый туннель. Он построен совсем недавно, осенью 2018 года, чтобы обойти опасное гвелетское ущелье. По этому туннелю вы проезжаете 1600 метров и попадаете сразу к новому мосту и селу Гвелети. Если вам вздумается поехать по старой дороге, то вы увидите в русле Терека свежие навалы из камней, следы страшного селя августа 2014 года. Этот сель частично засыпал красивую скалу, которая находится рядом с началом туннеля и которую в прошлом часто фотографировали.
Справа за Тереком можно различить старую В-Г дорогу, и том есто, где она переходит через реку Амали. Когда-то этот участок называли «Бешеная балка». Непредсказуемость той переправы привела к тому, что дорогу перенесли на восточную сторону реки (на правый берег).
Старая, новая и Совсем новая дороги сходятся у бывшего аула Гвелети. Сейчас там осталось всего несколько домиков. В конце села видим руины моста, снесённого селем 2014 года, и тут же вправо уходит Гвелетское ущелье, в котором прячутся Гвелетские водопады. До них примерно 1500 метров. На внедорожнике можно быстро заскочить.
Далее 2500 метров дорога будет идти по высокому берегу над Тереком, а потом сделает крутой поворот вправо. Это тоже историческое место: здесь, перед поворотом, где слева торчит скала, Гайдай снимал одну из сцен фильма «12 стульев». Воробьянинов сидел слева у скалы, а отец Фёдор выходил из-за поворота.
В этом кадре виден карман или просто широкая обочина, но сейчас её нет, зато карман есть справа. Не очень большой, но поставить машину можно. В нескольких метрах до этой точки была произнесена фраза «Забьём Мике баки». Вот этот кадр, вид с юга на север:
Сразу за поворотом откроется хороший вид на ущелье, и там будет большой карман по левой стороне. Здесь модно останавливаться и фотографироваться на фоне ущелья. Сверху, невидимый с трассы, находится аул Цдо. Некоторые поднимаются туда ради пейзажей.
Едем дальше. Через 600 метров начинается ещё один туннель длиной 450 метров. Влево перед тоннелем уходит старая дорога. Когда-то это был самый сложный участок ущелья, который иногда фотографировали путешественники. Именно там находится
скала с названием «Пронеси, Господи».
После туннеля вправо пойдёт грунтовка на аул Цдо, а трасса пойдёт прямо, с лёгкими извивами, и через 2800 метров мы попадаем к окраинам города Степанцминда.
Итак, впереди Степанцминда, первый грузинский посёлок на вашем пути, где вы увидите первых живых людей. И вот здесь важно иметь правильные ожидания. Местность, куда вы приехали, называется
Хэви и живут тут
мохэвцы. В России принято думать, что именно так, с горами и башнями, должна выглядеть настоящая Грузия и этот стереотип попал даже в фильм «Движение в в верх», одну сцену из которого сняли в соседнем
посёлке Сно. Но на самом деле это не типичная Грузия, а её своеобразный горский сектор. Здесь нет вина и виноградников, и народ здесь очень специфичный. По мохэвцам не надо формировать мнение о грузинах, а по Хэви о Грузии.
Степанцминда
Перед Степанцминдой дорога переедет горную речку Чхери, затем сразу вправо пойдёт новая асфальтированная дорога, по которой поднимаются на гору к
храму Гергети. Потом будет небольшой лес, мост через Терек — и всё, вы попали в Степанцминду. Это уже цивилизация: магазины, обменники, маршрутки и гестхаузы. Всего от таможни до Степанцминды 11 километров. По хорошей погоде можно и пешком дойти.
Степанцминда — это популярный конечный пункт экскурсий по ВГД, если они стартуют из Тбилиси. Если вы едете сами по себе, то тут полезно остановиться. В Степанцминде есть всё: даже вино. Причём жилье и еда тут от простого народного уровня до элитного «
Румс-Казбеги» с его рестораном и террасой. Если хотите красиво и инстаграмно выпить кофе — поднимайтесь в Румс.
Помимо распития кофе с видом на Казбек, здесь можно подниматься к
храму Гергети, восходить на Казбек (до верха или до метеостанции) или просто навещать
местный краеведческий музей. Здесь весёлая, бодрая атмосфера альпийского курорта. Разумеется, в хорошую погоду.
Полезно помнить: цены в Степанцминде завышены относительно общегрузинских. Здесь вы как бы доплачиваете за пейзажность и воздух. С обменниками тут тоже надо общаться осторожно. Курс может быть невыгодным. Зато здесь можно купить симкарту.
Если вы добрались сюда пешком, на такси или автостопом, то уехать уже можете на маршрутке. Последняя уходит в 18:00, но бывает, что и раньше.
Покидаем Степанцминду. Для того, что перейти горы и спуститься с другой стороны в село Квешети, раньше требовался световой день, или даже больше. У нас на это уйдёт час. То есть всё то, что прошлые путешественники видели, осознавали и переживали день, мы увидим всего за один час. Поэтому наши ощущения и переживания будут короче и проще.
Арша
Основная статья: Арша
Выезжаем из Степанцминды. Справа за Тереком видим каменные домики — это село Паншети, которое мелькнуло у Гайдая в фильме «12 стульев». Там Остап произнёс фразу «Альпийское нищенство, святое дело». Паншети стоит как бы между двух гор; при хорошем зрении на правой горе можно рассмотреть башни — это заброшенное Старое Паншети.
Почти сразу за Степанцминдой есть отворотка влево, это начинается дорога в ущелье реки Сно, которая через 15 километров приводит в село Джута. Дорога гравийная, но ровная, и легковая машина по ней может пройти, хотя и не быстро. В ушелье очень много всего: новый отель, крепость Сно, село Джута с гестхаузами, альплагерь Зета и начало треккинговой тропы на перевал Чаухи.
Почти сразу за поворотом начинается село Арша. Сейчас оно известно гестхаузом и рестораном «Цанарети», название которого напоминает о том, что когда-то здесь существовал регион Цанарети и жили цанары. Справа за рекой, совсем рядом, находятся Аршинские водопады, которые хорошо видно с трассы. Там же видна скала с плоской вершиной — это место, где находилась крепость Арша и где ещё остались какие-то руины. При избытке времени вполне можно проехать на машине за реку и полазать там часа два. Но обычно в Арше останавливаются только ради ресторана.
Сразу за Аршой начинается село Гарбани. Трасса идёт прямо, в влево уходит дорога через Гарбани — это старый участок дороги, который в прошлом шёл левее и был извилистее. Сейчас этот участок в дальнем конце обрывается тупиком.
Гарбани
Когда-то все путешественники проезжали всё Гарбани в длину, но сейчес дорога только краем цепляет его окраину. Между тем в селе, почти рядом со старой дорогой сохранился храм IX века, известный как Гарбанский храм Святого Гиоргия. Это примитивная с виду зальная церковь, которая обычно закрыта.
Сиони
За Гарбани трасса переходит овраг реки Терхена, и затем сразу начинается село Сиони. Трасса тоже проходит по его окруине. Впереди на горке будет видна старинная сигнальная башня и храм в виде
базилики. Это так называемый
Хэвский Сиони (Церковь Успения Богородицы). Не исключено, что это будет первая православная базилика в вашей жизни.
Это то самое место, где Остап Бендер пытался танцевать лезгинку. При Остапе, в 1928 году, село Сиони находилось прямо на горке у храма и башни. Остап должен был танцевать где-то левее и ниже башни.
Сиони — древний арминистративный центр всей этой долины. Сионский храм был, вероятно, главным святилищем у мохевцев.
За Сиони будет небольшое село Вардисубани, а потом 7—8 километров перегона до Коби. За рекой на скалах видны сёла Каноби, Хурциси и Пхелше. И затем вы попадаете в небольшое село Коби под крутой горой.
Коби
Когда-то село Коби было стартовой точкой для тех, кто собирался штурмовать Крестовый перевал. Здесь находилась почтовая станция, на которой в 1829 году ночевал Пушкин:
Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами?
По слухам, станция сохранилась, хотя её нелегко идентифицировать. Офицер Фёдор Торнау вспоминал ночёвку здесь в 1844 году (после спуска с Крестового перевала):
В казенном доме ожидали нас большие, высокие комнаты, холодные, бедные мебелью, грязные, и, в довершение беды, ничего, чем бы можно было согреться, ни чаю, ни кофею, ни вина. Жена, освободившись от мокрого платья, укутанная шалью, сидела на досках безтюфячной и к тому же единственной кровати, горничная лежала на грязном полу, в припадке лихорадочного бреда.
В прошлом бывали случаи, когда обвалы надолго перекрывали дорогу, и люди днями и неделями сидели в Коби, ожидая её открытия. В 1846 году дорогу засыпало на три недели, и в Коби собрались огромные толпы людей, для которых не находили не места под ночлег, ни еды. Это был крайний случай, но просидеть в Коби дня три — через это прошли многие.
Село находится в начале небольшого ущелья, которое углубляется в горы недалеко, и никуда не ведёт. По какой-то причине в наше время название Коби распространилось и на следующее за ним село Алмасиани.
Алмасиани
Метров через 300 после Коби дорога переходит по мосту реку Байдару и приводит в село Алмасиани. Это село знаменито разливочным цехом минералки «Коби», началом дороги в знаменитое
Трусовское ущелье, и нижней станцией канатки Коби —
Гудаури. Канатка поднимает желающих на перевал Главного хребта, откуда можно спуститься в Гудаури. Эта система, которая заработала в 2019 году, позволяет перейти хребет даже в те дни, когда перевал засыпан лавинами. К сожалению, работает нерегулярно.
Байдарская долина
На краю Алмасиани виден шлагбаум — здесь перекрывают трассу во время лавин. Как и в прошлом в Коби, тут скапливаются люди и грузовики. Но сейчас перевал редко бывает закрыт более, чем на полдня.
Сразу за этим шлагбаумом начинается Байдарская долина — ущелье, по которое траса поднимается на Крестовый перевал. Это примерно 7 500 метров дороги, которая в прошлом была сложна и опасна, сейчас же проходится без проблем. Первым из писателей её прошёл Грибоедов в 1818 году:
Идём <из Коби> по косогору; узкая, скользкая дорога, сбоку Терек <Байдара>; поминутно все падают, и всё камни и снега, солнца не видать. Всё вверх, часто проходим через быструю воду, верхом почти не можно, более пешком…
Это самый лавиноопасный участок дороги, в XIX веке именно здесь люди погибали чаще всего. Известен случай когда лавиной убило целый казачий эскадрон. Обвалы сходят всегда в одних и тех же местах, и такх мест шесть или семь. В XIX веке и начале ХХ на этих участках стали строить деревянные галереи. Каждая имела личное название по имени кого-то здесь погибшего. Например, существовала галерея «Майорша» в память некой майорши, которая тут разругалась со спутницей и высадила её из коляски. Через какое-то время её убило лавиной, а спутница выжила. Точно так же Кулагинский мост назван в честь мещанина Кулагина, которого тут накрыло лавиной со всем обозом.
В советское время галереи поменяли на бетонные и наверное объединили местами, потому что их стало меньше. Личные их имена постепенно утратились. Сейчас даже с путеводителем 1913 года трудно разобраться, где какая галерея находилась.
Сначала дорога пойдёт по прямой, потом по мосту перейдёт на правый берег Бидары, вильнёт зигзагом (где часто застревают фуры) и метров через 500 нырнёт в первую противолавинную галерею, потом во вторую. За второй — Кулагинский мост и ещё галерея. Сразу за этой третьей видим что-то вроде парковки и торговлю сувенирами. Справа на склоне — ржавого цвета поверхность минеральных наплывов, так называемый «травертин». По нему течёт минеральная вода, которую можно пить. Не все знают, что у парковки есть спуск вниз, к реке и нарзанному источнику. Там можно набрать настоящего нарзана, который потом дня два будет сохранять свои кусачие свойства. Этот пункт на маршруте ни в коем случае пропускать нельзя.
Что до сувениров, то ничего особенно ценного тут не будет. Особенно вино не стоит брать.
За травертином ещё галерея, потом ещё одна и снова извив серпантина. Примерно в этом месте когда-то поселился осетин Бидара, которому власти поручили помогать всем проходящим. Этот домик упомянут в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Лермонтов ехал с юга на север и упомянул много мест, и это — последнее. На нашем же пути это будет первое «леомонтовское» место.
Вот мы и свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоящего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведённых такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею.
Отсюда примерно 2 километра до крестового перевала. На этом участке Лермонтова накрыло бурей. Реальной Лермонтов ехал тут в декабре 1837 года, так что он описывает декабрьскую погоду на этом участке.
Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока... Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее.
- Плохо! - говорил штабс-капитан; - посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег; того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки - никак нельзя положиться!
Зато в летнее время этот участок военно-грузинской дороги превратился в зону отдыха для туристов из эмиратов. Они приезжают сюда есть экологическую баранину, пить чай и дышать воздухом. Местные жители соорудили для них небольшие полупалатки.
И вот, наконец, перевал.
Крестовый перевал
Крестовый перевал весьма пологий и найти высшую точку визуально сложно, поэтому с давних пор здесь был установлен каменный маркер. Он будет справа у дороги. Там же сейчас стоит синий стенд.
В этом месте вы перебираетесь из Северного Кавказа в Закавказье. Можно встать ногами на нижнюю часть этой каменной тумбы и встать так, чтобы одна нога стояла на Южном Кавказе, а вторая на Северном. Некоторые так фотографируются. Небольшой домик рядом за маркером — это действующий мужской монастырь.
Впереди, прямо по ходу трассы, будет виден зелёный или белый (если зима) конус горы. Это Крестовая гора. В прошлом дорога шла непосредственно по склонам этой горы. Путники огибали её или слева или справа, смотря по состоянию снега. Когда современная трасса подойдёт к горе достаточно близко, то можно рассмотреть участок старой дороги. Сейчас хорошо видно, как он идёт по склону горы, плавно спускаясь вниз. По этому участку в своё время проехали пушкин, Грибоедов, и многие другие известные люди. Сейчас эта дорога выглядит так:
Старая Военно-Грузинская дорога
Современнаяже дорога уходит сильно вправо и делает несколько крутых изгибов. В этом месте на горках в летнее время располагаются стартовые площадки парапланеристов. Если вы не знали про такой вид спорта и развлечения, то
почитайте про грузинский парапланеризм, вдруг понравится.
Крестовая Гора (зеленая) со стороны площадок парапланеристов
Уже с этой точки видна смотровая площадка на краю ущелья. До неё тут всего 700 метров или около того.
Арка дружбы
Это знаменитое сооружение воздвигли здесь еще в 1983 году к двухсотлетию Георгиевского Трактата, поэтому она украшена мозаиками на тему советской дружбы. Справа видны русские чудо-богатыри и большевики, слева — грузинские чудо-джигиты и гурийские повстанцы.
Смотровая площадка
Эта площадка — обязательный пункт любой экскурсии. Отсюда видно сразу очень много. Особенно красиво смотрятся потухшие вулканы Кельского плато и вулкан Шерхота. Здесь же обычно набирают клиентуру парапланеристы.
Вид с соседней горки в сторону смотровой
Перед тем, как оказаться в этой точке, полезно перечитать поэму «Демон». В начале поэмы Демон пролетает именно здесь: от Казбека до верховий Арагви. Именно про это место написано: «И дик и чуден был вокруг/Весь божий мир; но гордый дух/Презрительным окинул оком/Творенье бога своего,/И на челе его высоком/Не отразилось ничего». Пролетев чуть дальше, он увидел замок Тамары и саму Тамару. Этот замок видно с площадк: он находится слева внизу на лесистой горке:
Но это не самый лучший вид на замок (вернее, это монастырь и
село Хатиссопели). Чуть дальше будет точка получше.
Чертова долина
Пространство от Крестовой горы и «Арки дружбы народов» до следующего туннеля в прошлые эпохи было известно как Чёртова долина. Есть мнение, что её назвали так из-за двух реально опасных подъёмов — на Крестовую гору и на Гуд-гору. У Лермонтова была своя теория:
Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, - не тут-то было: название Чертовой долины происходит от слова "черта", а не "черт", ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего отечества.
Дорога минует здесь страшноватое здание советской гостиницы (справа) и руины казачьего поста (слева), а впереди будет видна длинная пологая гора, не имеющая явно выраженной вершины. Именно этот участок, а не Крестовый перевал, в прошлом был самым сложным. Надо было подняться вверх по склону, а затем спуститься вниз, к почтовой станции Гудаури. Постепенно дорогу смещали правее, ниже по склону, и в итоге прорубили карниз, который мы видим в наше время. Но при Пушкине карниза не было, он проехал где-то выше. Но и езда по карнизу была страшна в прежние эпохи. Участок вызывал сильные эмоции и упомянут многими путешественниками. Грибоедов в 1818 году оставил такую запись:
Подъём на Гуд-гору по косогору преузкому; пропасть неизмеримая сбоку. По ту сторону ее горы превысокие, внизу речка; едва можно различить на крутой уединенной горке осетинские жилья. Дорога вьётся через Гуд-гору кругом; несколько верховых встречаются. Не знаю, как не падают в пропасть кибитка и наши дрожки. Еще спуск большой и несколько других спусков.
Есть предположение, что здесь был придуман стих «Кавказ подо мною». Осюда же с карниза Ленин увидел развалины монастыря у села Хатиссопели и мысленно поселил там Тамару.
В 1970-е годы деревянную крышу поменяли на бетонную и получился туннель. Пропасть за краем карниза уже почти не видна. Но можно попытаться её увидеть. Через 50 метрво после конца туннеля дорога круто сворачивает влево, а с правой стороны есть карман. Там можно остановиться и выйти. Отсюда хорошо видно руины села Хатиссопели. Здесь виртуально жила княжна Тамара, к этим домам виртуально прилетал Демон, их рисовал Лермонтов, их потом искал Ираклий Андроников. Они же упоминаются в конце поэмы уже в состоянии, в каком их видел Лермонтов в 1837 году:
На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней.
Сейчас с кармана гора с остатками замка выглядит так:
Через 200 метров после кармана трасса делает изгиб и приводит к первым домикам Верхнего Гудаури.
Верхний Гудаури
И вот вы попали на курорт Гудаури, который возник на месте древнего горского аула Гудаури. Этот аул находился там, где сейчас самая верхняя часть курорта у трассы. В имперские времена тут находилась почтовая станция, которая и сейчас стоит закрытая у самой дороги. В эпоху Лермонтова вроде бы ещё и станции не было, а был только маленький домик для проезжающих на краю ущелья. Здесь в «Героя нашего времени» автор и Максим Максимыч останавливаются, чтобы переждать бурю, и во время этой остановки начинается изложение событий повести «Бэла».
Сейчас это верхняя часть курорта, гестхаузы которой считаются самыми высокогорными в Грузии. Некоторые находятся на высоте 2300 метров, что на 100 метров выше сванского села Ушгули. Конкурентом будет только альплагерь «Зета».
Из Верхнего Гудаури трасса петлями спускается ниже, в Нижний Гудаури. Это тот самый спуск с Гуд-Горы, воспетый многими путешественниками. Где-то будет отворотка влево, в Новое Гудаури — там нижняя станция канатки Коби — Гудаури.
Гудаури
Основная статья: Гудаури
Гудаури — это самый известный грузинский горнолыжный курорт, хотя летом он отчасти и курорт климатический. Этот курорт состоит из двух или трёх посёлков. Нижнее Гудаури — это почти исключительно отели, рестораны и бары. В сезон очень сложно найти здесь свободное место, но летом вполне можно переночевать. А июле и августе это очень даже имеет смысл.
Нижнее Гудаури зимой
Ниже Гудаури начинается село Кумлисцихе. Это нижняя часть курорта. Зимой тут бывает бесснежно и нижние участки лыжных трасс иногда забрасывают снегом при помощи специальных машин. Жить тут не очень удобно. Зато здесь находится центр всего курорта: полиция, маркет, несколько кафешек и ресторанов. Именно тут имеет смысл искать еду, если вдруг потребовалось. В маркете «SMART» есть кофейный отдел с вайфаем. Там им можно воспользоваться, если для чего-то надо.
После Кумлисцихе трасса повернёт вправо под прямым углом. Старая военно-грузинская дорога от этого места шла прямо и спускалась в ущелье Хада. Все путешественники прошлого ездили именно так. Но нам предстоит спуститься в арагвское ущелье по серпантину, построенному в 1863 году.
Серпантин
Начинаем спуск.
Скалы справа и горы слева — это наплывы лав с Кельского плато. Это вулканические породы, в основном андезит. За 10—15 миллионов лет Арагви прорыла тот каньон, что вы видите в настоящий момент. В середине XIX века в каменную стену каньона решили врезать серпантин. Движение по нему торжественно открылось в 1863 году.
Серпантин открывали в присутствии инженера Болеслава Сатковского и генерала Григола Орбелиани. Каменную голову Орбелиани будет видно в нижней части около водопада. Там же сейчас магазин с лимонадами. Когда-то на скалах была приколочена и доска с упоминанием Сатковского, но она куда-то пропала.
С момента начала спуска надо вспомнить про важный археологический момент. От Гудаури до Тбилиси вы будете ехать всё время вниз, опускаясь от молодых геологических слоёв к старым. Сейчас вокруг вас молодые лавы, возраст которых совсем скромный, измеряется тысячелетиями. Потом до Ананури пойдут Палеогеновые слои (60—20 миллионов лет назад), за Ананури начнётся Мезозой, и так далее. До Тбилиси вам надо опуститься на 2 000 метров высоты и миллионов на 200 в геологическим смысле. По миллиону лет на полкилометра трассы.
Млета
После последнего крутого поворота трасса 3 километра полого спускается к мосту через реку Арагви. Справа за рекой будут видны домики: это село Земо-Млета, известное в начале ХХ века как просто Млета («осетинский аул Млета»). Сейчас трасса проходит мимо, но было время, когда она круто сворачивала вправо, переходила реку по каменному мосту (он ещё существует) и далее шла по южному берегу реки через Млету. А в Млете была почтовая станция с гостиничными номерами. Рейсовые кареты Владикавказ-Тифлис останавливались тут на ночёвку.
Станция Млета, вид с юга
Были даже в моде путешествия Владикавказ-Млета и обратно. Так в своё время ездила Тэффи и написала об этом рассказ "Горы". C 1861 года и до переноса дороги на северный берег Млета была главным гостиничным центром на всей ВГД, и её станция считалась самой комфортной и удобной для ночёвок. Потом всё кончилось. Про Млету забыли.
Трасса пересекает Арагви по Млетскому мосту. Справа усыпанный галькой берег. Каждый год в этом селе происходит праздник Ломисоба (обычно в июне), на котором горцы режут баранов десятками. В основном здесь, справа на гальке.
За мостом начинается село Квемо-Млета. Вероятно, это застройка советской эпохи. В конце села есть незаметный правый поворот, от которого начинается тропа на горный склон. Три часа ходу — и вы на вершине хребта, у монастыря Гиоргия Ломисского, на границе
Южной Осетии. Там отличные виды на
Ахалгорийский район. На Ломисобу сотни машин и тысячи людей заполняют все пространство вокруг села, и все эти люди обязательно поднимаются на хребет к монастырю. Его не очень хорошо видно из Млеты, но зато хорошо видно из Гудаури и с серпантина.
Само село населено в основном переселенцами из верхней части арагвского ущелья, из тех сёл, куда не дошёл асфальт, свет и газ.
Квешети
Для едущих с севера на юг Млета стала началом цивилизации в 1861 году. До этого года цивилизация начиналась дальше, в селе Квешети. И если Млета была краем обитаемого мира всего лет сто, то Квешети удерживало этот статус тысячелетиями.
Село Квешети — это целое культурное явление. Именно в этом селе Пушкин ночевал в доме Чиляева в 1829 году. Сейчас в селе тоже есть небольшой гестхауз, в котором прижелании можно остановиться и почувствовать себя Пушкиным. Ираклий Андроников про Квешети писал так:
Прежде это было знаменитое место. Здесь находилась резиденция начальника горских народов и почтовая станция. Здесь ночевали те, кто совершил переезд через Крестовую гору, и те, кто, едучи с юга на север, готовился его совершить. Тут ночевал Грибоедов. Тут родились великие строки Пушкина:
На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Шумит Арагва предо мною…
В этом месте стоял духан, упомянутый Лермонтовым на первой странице "Бэлы".
С тех пор много воды унесла шумящая Арагва. На месте духана выстроен сельский продмаг.
Интересное начинается уже на самой окраине Квешети. Имеет смысл остановиться на полянке справа от трассы, выйти из машини и осмотреться. Сами того не зная, вы оказались в месте, с которым познакомились в детстве и которое сидело в вашем мозгу все годы вашей жизни. Тут бы надо развернуть роман «Герой нашего времени» на первой странице. Читаем заменитое:
Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зелёным плющом и увенчанные купами чинар, жёлтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоковысоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из чёрного, полного мглою ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея, своею чешуею.
Вспомнили? Все наверняка писали этот абзац на школьных диктантах. Так вот, вы на месте. «Черное, полное мглы ущелье» — это ущелье Хада чуть справа от вас. Село Бедони сейчас находится на входе в него. Красноватые скалы видны на краю Гудаурского плато. Промоины — прямо за рекой. ...читаем дальше:
Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпились шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов расположился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что уже была осень и гололедица, а эта гора имеет около двух вёрст длины.
Итак, в Квешети автор нанимает волов, чтобы те подняли его тележку на гудаурское плато (на Койшайрскую гору). Сейчас сразу за мостом видна тропа, которая уходит влево, а затем зигзагом вправо и наверх. Это согласуется с описанием Ираклия Андронникова от 1962 года: «За рекою — селение. Сразу за ним — подъём, подобно карнизу огибающий гору, иссеченный промоинами, прижатый к пропасти осыпями мелких камней. Он идёт, разворачиваясь, над излучиной Арагвы, и Арагва уходит все ниже…». Важно правильно понять слова «за ним». Это не «за ним в ущелье Хада», а «левее села». При желании можно легко перейти Арагви и посмотреть на знаменитый подъём, на котором происходил первый диалог между Лермонтовым и Максимом Максимовичем в романе «Герой нашего времени».
Итак, старая дорога находится за рекой левее села Бедони. А правее Бедони горка, изрытая промоинами. Наверху кладбище и старинный храм, известный как Бедонская Квелацминда.
После Квешети вам предстоит проехать ещё 13 километров вдоль Арагви до Пасанаури, и при этом спуститься примерно с 1300 до 1100 метров. За Квешети, если смотреть влево за реку, будут видны на склоне домики селения Сепе, квадратная башня и белаа церковь. Правее и выше, если присмотреться, можно увидеть каменное сооружение, которое сблизи выглядит вот так:
Но, к сожалению, добраться до него сложно, внятных дорог туда нет.
Чуть дальше за Квешети будет мост через небольшую речку. Если отсюда посмотреть назад, то будет видна вся Кайшаурская долина:
Именно здесь начинается действие романа «Герой нашего времени»:
Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни.
Сразу за мостом, справа, у дороги, в самом начале села Нагореви, можно увидеть небольшой храм. Он простой с виду, но его строительство относят к XII веку. Есть предание, что сюда приходили 300 арагвинцев перед сражением при Крцаниси и дали клятву победить или умереть.
Минуем село Нагореви и внимательно смотрим влево — скоро в пойме реки, перед селом Надибани, покажется ржавая на вид труба минерального источника. На всём пути до Тбилиси у нас два минеральных источника, и это второй. В его воде много железа и на вкус понравится не всем.
Сейчас Надибани — это ещё и верхняя база рафтингистов. Отсюда сплавляются вниз по Арагви.
До Пасанаури ещё 9 километров. Справа и слева всё так же горы, очень мало леса, Арагви шумит совсем рядом. Мелкие посёлки по пути никому ничего не говорят. Ближе к Пасанаури где-то справа мелькнёт баварский ресторан «HB» с хорошими хинкали и в целом с едой хорошего качества. Плюс баварские колбаски.
Ещё немного, и справа вдоль трассы покажутся сразу несколько ресторанов. Кажется, уже пять штук один возле другого. Это важное место на вашем маршруте: здесь готовят знаменитые пасанаурские хинкали с рубленым мясом. Посещение такой хинкальной — важнейший пункт всего маршрута, его пропускать нельзя. Не все точки здесь одинакового качества, но ресторан с большими каменными арками вроде как более проверенный.
Пасанаури
За ресторанами трасса заворачивает вправо за гору и сразу попадает в Пасанаури. Этот населённый пункт относительно молодой; ещё в начале XIX века тут был пункт сбора пошлин и какого-то контроля. Группа, с которой следовал в 1829 году Пушкин, здесь задержалась на проверки документов, поэтому Пушкин оставил здесь всех и пошёл пешком на юг.
Сейчас сразу в начале Пасанаури можно увидеть самодельный музей автомобилей: там в кустах стоят старые машины, в частности, настоящий Бьюик и Форд московской сборки. Более ценные автомобили хозяин держит где-то в Тбилиси.
Из Пасанаури вышел бы недурной курорт: здесь хороший воздух, много зелени и приятный климат. Именно тут Остап Бендер отдыхал в тени гостиницы «Франция». Именно здесь «Персицкий уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям, в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком-компаньоном».
В Пасанаури нет каких-то запоминающихся зданий. Это довольно однообразное село советского типа. Автор этой статьи попал сюда впервые в 2005 году и был разочарован несоответствием экзотического названия и унылой реальности.
Внутри городка трасса разделяется на две улицы с односторонним движением. Вам ехать по правой, это как раз старая дорога. За развилкой справа будет храм в виде базилики: он новый, но построен на месте старого, снесённого в советское время. Тот был славянского вида, с луковицами. Чуть дальше за храмом в прежние эпохи стояла станция Пасанаури. Сейчас на её месте странное заброшенное здание с забором и чем-то вроде проходной.
В конце Пасанаури в белую Арагви впадает Чёрная Арагви. "Мне день и ночь в садах Пасанаури на двух Арагвах пели соловьи", писал Заболоцкий про это место.
Две Арагвы
Сейчас сразу за Пасанаури сделан карман, где туристические автобусы останавливаются, чтобы показать этот природный феномен и дать людям сфотографироваться на фоне реки.
Чарталети
После Пасанаури заканчивается регион Мтиулети, и население последующих сёл уже не населено мтиулами. Но это ещё не равнинная Грузия. Участок в 10—13 километров после Пасанаури называется Чарталети. Вероятно, его должны населять чартальцы, но теперь так уже никого не называют. За Пасанаури будет село Хандо, потом крохотное Хамуши, столь же крошечное Мугуда, а за мугудой ущелье сужается. Есть мнение, что когда-то, примерно в VIII веке, в этом месте ущелье было перегорожено стеной и в этом месте горцы-цанары остановили арабское нашествие. Выходит, в те далёкие годы это были ворота в
Цанарети.
Дальше будет село Чартали, потом Менесо, потом поворот на Дгнали, а за ним Цивцкаро, "Холодный родник". Мы приближаемся к замку Ананури.
Цихисдзири
Перед Ананури будет село Цихисдзири, сразу за которым находится мост через Большую Джаху. Название села («Подкрепостное») говорит о том, что где-то наверху есть крепость. И она таки есть. Это малоизвестная крепость Джахи (Джахис-цихе). Она стоит прямо над дорогой, но весьма высоко, и подняться к ней можно минут за 20. Тропа начинается почти прямо от моста.
Вид назад на село Ананури из крепости Джаки
Крепость отчего-то выпала из поля зрения вообще всех, и даже подробнейшие советские путеводители по ВГД её не упоминают. Между тем она неплохо сохранилась, хотя и заросла кустами до нефотогеничного состояния.
Ананури
Сразу после Цихисдзири начинается село Ананури. Трасса сначала идёт по линии старой ВГД, но в одном месте старая дорога уходит влево и вниз. Впереди виден замок Ананури; старая дорога подходит к нему снизу, а мы сверху. В 1885 году Левитан зарисовал вид на замок с севера так:
Замок Ананури — известная достопримечательность, поэтому здесь сделана большая парковка. Долгие годы там стояла одинокая лавка, торгующая шапками, но с 2016 парковку плотно застроили сувенирными рядами. Появилась кафешка, туалет и собаки-попрошайки. Можно остановить машину на этой парковке и зайти в замок. Любители фотографий могут вернуться на мост и сфотографировать замок в своём лучшем ракурсе. Кто уважает палаточный образ жизни — обратите внимание на полянки под мостом — там хорошие места для кэмпинга.
За замком Военно-Грузинская дорога расходится сразу по трём направлениям. Самая старая за замком уходила вправо, в ущелье и на
город Душети. В 1829 году Пушкин прошёл пешком её всю до Душети.
В 1930-е годы появилась новая, которая от замка шла вдоль реки на юг. Старый мост на этой дороге иногда видно при низкой воде водохранилища.
В 1980-е годы эту вторую дорогу затопило водохранилищем и была проложена новая, по которой мы теперь и ездим.
Ананури — первый настоящий грузинский замок на вашем пути.
Жинвальское водохранилище
От замка Ананури уже хорошо видно Жинвальское водохранилище. За замком дорога проходит по большому мосту и потом 8 километров петляет по горному склону высоко над уровнем воды. Ближе к концу этого отрезка на трассе будет большой карман по левой стороне. Там торгуют сувенирами, и там стоит остановиться, чтобы посмотреть на водохранилище и дамбу.
Жинвальской ГЭС видна справа, хотя и не полностью. Она имеет высоту 100 метров — от 700 от уровня моря в основании до 800 у верхнего края.
Дамба построена в 80-е годы, и образовавшееся водохранилище затопило то место, где находился когда-то древний город Жинвали. Ушли под воду остатки Жинвальской крепости и несколько старых храмов. Сейчас тот старый Жинвали находится где-то внизу под смотровой площадкой, глубоко под водой. Один храм иногда высовывается из воды на противоположном берегу водохранилища. Если присмотреться, то на противоположной стороне, на горке, видна крепость Кели. Говорят, что в прошлом это была часть укреплений города Жинвали. До Х века она была пограничной крепостью области Кухети. Всё, что справа от неё — бывшее Кухети, всё, что слева — Кахети.
Жинвали
За смотровой мы минуем дамбу, проезжаем мимо памятника 300-м арагвинцам (слева от трассы) и попадаем в село Жинвали. Современное
Жинвали — тусклый новострой с несколькими высотками. Он появился в 1980-е годы после затопления Старого Жинвали.
Село интересно больше левым поворотом — тут начинается дорога на
Тианети-Ахмету и дорога на горское село
Шатили. Первая сейчас (2020) сделана только до Тианети, а вторая — это 100 километров гравийки через
Пшавию и Хевсуретию. Обычно Жинвали проезжают не останавливаясь, и почти его не замечая.
После Жинвали надо проехать последние 22 километра Арагвского ущелья. После горных пейзажей Млеты и Пасанаури тут покажется скучновато. Промелькнёт село Арагвиспири с поворотом на Душети, потом крохотное село Бодорна, от которого есть примерно 1000 метров крутой тропы к храму Бодорна — там наверху есть неплохие пикниковые точки с видами. Через 2500 метров будет правый поворот на озеро Базалети, потом Цителсопели, Наоза и Мисакциели. Мелькнет и левый поворот на Чопорти, село, знаменитое своими помидорами. В сезон на этом участке можно видеть фруктовые и овощные развалы. Торгуют и вином, но брать его тут не стоит.
Мисакциели — формальный конец Арагвского ущелья и некогда последнее село во владениях
Арагвских эриставов. Когда в 1612 году
Гиоргий Саакадзе бежал в ущелье от преследователей, именно в Мисакциели он почувствовал себя в безопасности.
В имперские годы где-то в черте Мисакциели стояла станция «Цилканы». Многие, проходившие по ВГД, упоминают «Цилканы» (в частности, Остап Бендер), но не всега понятно, что имеется в виду, станция или же одноимённое село в 6-ти километрах на запад.
Следующее село — Натахтари.
Натахтари
Натахтари — скучное с виду село. Трудно представить, что под именем Сапурцле оно существовало как минимум в IV веке, еще при Святой Нине. Это была граница с Кахетией и в селе время от времени устраивали встречи цари. Тут же росли тутовые рощи, которые и дали название селу. Пурцели — одно из названий тутового дерева. Сейчас в селе пара фабрик, аэропорт "Натахтари" и пара гестхаузов.
От Натахтари остаётся около 10 километров до центра Мцхеты. Сам город не видно, но можно различить храм Джвари на горе над городом. В 1909 год этот момент описал путешественник Мощанский:
...все наши помыслы были сосредоточены на том, чтобы поскорее увидеть Мцхет, эту древнюю столицу Грузии. Мы жадно всматривались вперед, стараясь разглядеть, не покажется ли вдали величественная фигура знаменитого мцхетского собора. Вот впереди, верст за 8—10 до Мцхета, на краю высокого обрыва показался одинокий силуэт какого-то здания церковного типа. На ясном, безоблачном небе его контуры вырисовывались очень отчетливо и производили впечатление чего-то очень легкого и воздушного.
— Тихон, что это? — спрашиваем мы своего возницу: — не Мцхет ли?
— Нет, это — так; господа беседку построили, — не задумываясь ответил Тихоня.
«Странная беседка, — подумали мы: — и какому чудаку могла прийти в голову фантазия взгромоздить её на эту одинокую, пустынную кручу? А впрочем, чего на свете не бывает!.. Тихон здесь бывал, — он знает...».
Мимо города Мцхета
Чуть дальше за Натахтари дорога вливается в развязку батумского автобана. Отсюда вправо
— Гори,
Кутаиси и весь запад страны, а влево —
Мцхета и Тбилиси. За развязкой находится село Нареквави, в черте которого вправо ответсляется дорога на центр Мцхеты. Если вы решили посетить этот город, то не пропустите этот незаметный и невзрачный поворот. Он выведет вас в Северный Микрорайон (бывшее село Гартискари), а потом уже в центр Мцхеты.
Если же не поворачивать, то вы переезжаете по мосту Арагви, и оказываетесь в черте села Цицамури, на месте которого в античности был большой город, и вроде археологи тут что-то нашли. В конце села слева видно памятник Ильи Чавчавадзе. Примерно тут его убили в 1907 году.
За Цицамури справа за рекой будет слегка видна
Мцхета, а впереди слева на горе виден
храм Джвари. Трасса слегка завернёт влево, мелькнёт слева памятник Лермонтову, а потом будет большая развязка и мост через Куру, и канал Земо-Авчальской ГЭС.
Окраины Тбилиси
Это почти Тбилиси. Через 2500 метров за мостом будет видно само здание ГЭС, затем крутой поворот вправо и там начинается Дигоми, северный квартал столицы. В его начале слева стоит здание Тбилиси-Молла, большого торгового центра. Здесь надо 6 километров поехать по прямой строго на юг. Дорога спустится к набережной, и там будет развилка, маркированная статуей человека, удушающего тигра. Можно поехать влево по набережной, можно вправо через Сабуртало. На набережной часто бывают пробки. Кроме того, правый вариант более историчен — это всё еще бывшая ВГД.
Через 3 километра улица начнёт спускаться в ущелье реки Вера. В прошлом через реку вёл длинный кирпичный мост, известный как Верийский мост и построенный царём
Ростомом, но сейчас на его месте сложная кольцевая развязка Площади Героев. Верийский мост когда-то был концом Военно-Грузинской дороги и последней её достопримечательностью. Хотя была и ещё одна. За мостом дорога поднималась на горку и делала петлю влево. На этом повороте в 1837 году перевернулся экипаж императора Николая I. Кучер не справился с управлением на крутом спуске. Император выжил, а на месте аварии установили мемориальный крест. Он простоял там до начала ХХ века.
Крест и Верейский мост. Вид с юга на север.
Сейчас улица Костава идёт по прямой от площади Героев, так что крест оставался бы где-то слева, метрах в 80-ти. Где-то за заправкой Gulf.
Ещё через 500 метров вы попадаете на
проспект Руставели. «Городишко неплох», сказал Остап Бендер на этой фазе своего путешествия.
