Хроники Грузии
Хроники Грузии (оно же история Грузии) - моументальное произведение авторства Зураба Церетели, что уже говорит само за себя и исчерпывающе описывает этот арт-обьект. Строилось с 1985 года на горе Кениси над Тбилисским морем, и сейчас интересно своими пейзажами. Художественная же ценность этого творения была бы предметом дискуссий, если бы это творение чаще попадалось людям на глаза. Но гора Кениси - место не проходное.
 
История кратко
Как таковой её тут нет. Часто пишут, что здесь предполагалось поставить статую Сталина, но что-то пошло не так и проект не реализовался. В 1985 году, вероятно в некой связи с официозным юбилеем российско-грузинской дружбы (трёхсотлетие присоединения Грузии в 1983 году), было решено построить тут что-нибудь большое. И дело это поручили Зурабу Церетели. Тут надо хорошо понимать, кто такой Церетели того времени.
 
Он учился в Тбилисской Академии Художеств, переферийном заведении с низким статусом в советской иерархии, что вроде бы не давало ему шансов пробиться к кормушке. Он оформил несколько курортных комплексов, а в 1970 каким-то невероятным образом получил заказ на строительство мемориала Ленина в Ульяновске, за который потом получил госпремию. С этого момента карьера его полетела стремительно: он строит профсоюзный курорт в Адлере,  гостиницы для интуриста и миссию ООН в Нью-Йорке. Но уже в 1983 году его карьерав этом направлении обрывается: больше ему не давали официозных заказов. Вероятно, повлияла перестройка. Церетели начинает искать заказы в регионах статусом пониже — в Грузинской ССР. Это был явный шаг вниз, и едва ли он был рад этой работе. Одновременно ему пришлось менять жанр: переходить с партийно-комсомольской символики на христианскую. 
 
Переход с советского или языческого мировоззрения на христианское требует серьёзной внутренней ломки, и вообще получается не у всех. Опыта в строительстве монументов у Церетели не было, хотя в 1979 году, как главный художник МИДа он построил в Америке произведение "Счастье детям мира". Своей скульптурной традиции в христианской культуре Грузии тоже не было. Но он всё же Церетели ввязался в это дело. В 1985 году объект начали строить. По сути это то же самое "Счастье детям мира", только больше размерами и сложнее по форме.
 
 Счастье детям мира
 Счастье детям мира
Достоить не успели. В стране начались политические волнения, а после 1990 года Церетели уехал в Москву. Многие годы потом мронумент достраивали и переделывали, и закончили только в 2003 году, в последнем году эпохи Шеварднадзе, и уже в том же году Революция Роз прикончила шеварнадевский Régime ancien. В символическом смысле это памятник советской и полусоветской эпохи. К Грузии в целом он имеет весьма косвенное отношение. 
 
Что там есть
Монумент расположен на северной оконечности Тбилисского моря, примерно в 2 километрах от метро Грмагеле по прямой (но идти от метро надо в гору). Высота горы — около 620 метров, это метров на 60 выше, чем уровень Тбилисского моря. С юго-востока проходит дорога, где есть две остановки автобуса №60. От южной остановки есть асфальтовая дорога, которая выводит к парковке. Сразу рядом находится нижняя площадка, где стоит композиция «Тринадцать Ассирийских Отцов». Это 13 больших фигур, каждая из которых подписана, и персонажа легко узнать. Церетели никогда не был гением скульптуры, но эта композиция несёт в себе хотя бы позновательный смысл.
 
Ассирийские отцы
 
От площадки с отцами начинается лестница, начало которой фронтировано двумя античными колоннами, причём правая целая, а левая всячески изломана. Эти колонны в символическом смысле надо понимать как границу двух миров: на площадке с ассирийскими отцами заканчивается пространство христианской культуры и начинается мир эзотерических завихрений, и у некоторых мозг уцелеет как правая колонна, а у кого-то сломается, как левая. Ну или просто поставили без подтекстов, что б красиво было. 
 
Далее вы по лестнице поднимаетесь на верхнюю площадку, которая имеет размеры приблизительно 80х80 метров, и на ней стоит 16 бетонных столбов высотой 31 метр. Четыре тройки столбов образуют края квадрата, а ещё 4 столба стоят внутри, чтобы было похоже на храм с 4-мя опорными колоннами. Ко всем столбам привинчены металлические барельефы, которые Церетели так любил в 80-е годы. Привинчено довольно грубо, небрежно, как будто рабочие спешили, творцу было безразлично. Нижний ярус барельефов изображает библейские сцены; там Церетели что-то идеологически накосячил и патриарх верел их поменять, поэтому в 2016 и 2017 году некоторые фрагменты отсутствовали и, вероятно, могут отсутствовать и в последующие годы. 
 
Все библейские сцены легко узнаваемы. Ярусом выше - огромные фигуры грузинских царей. Можно распознать, например, царицу Тамару.
 
"Стоунхэдж"
 
Площадка хороша видами на Тбилисское море. Склоны горы Кениси покрыты приятным сосновым лесом, народу здесь мало, так что для прогулок в одиночестве подходит в полне. Около монумента иногда работает мобильная кафешка.
Оценки
Приезжим здесь обычно нравится. Если человек приехал из Москвы или громадного российского мегополиса, где привык жить в окружении всего большого, официозного и административного, то здесь ему будет психологически привычно. Если же этот человек проживёт в Грузии несколько лет и привыкнет к её уютности и камерности, то памятник начнёт его раздражать. Местному жителю трудно вынести какую-то оценку, потому что в памятнике слишком много "необсуждаемого" символизма — святых, царей и тд. Кому-то памятник приятно поднимает ЧСВ. В любом случае, если придти сюда один раз и не особенно вдумываться в увиденное, то впечатления будут позитивные: хорошие виды, сосны, солнце, какие-то прикольные фигуры... Филерный визит, неплохо заполняющий время.
 
Но если задумываться, то штука это депрессивная. Автор явно хотел сделать аллюзию на храм, но не вышло — в народе прижилось название "грузинский стоунхэдж". То есть, даже люди, далёкие от философии увидели в нём символизм уровня бронзового века. 
 
сошествие в ад
Было время, когда люди ценили размеры и придавали им сакральный смысл. Они поклонялись горам и большим камням.  Они таскали с места на место каменные глыбы, выкладывали их рядами или ставили один на другой. Им казалось, что они делают что-то очень значительное. Наконец, они додумались сложить камни в большую кучу — и получились египетские пирамиды.  Далее люди экспериментировали с размерами до начала христианской эпохи, когда появилась культура отрицания размеров: собственно, христианство. Эта новая культура подразумевала, что размер сам по себе не означает ничего, и, например, самый последний нищий в иерархии мироздания значительнее, чем планета или даже вся вселенная - то самое, что так возмущало Плотина в христианстве. Мир стали делить на смертное и на бессмертное, а не на большое и маленькое. В первые века христианства даже храмов не строили. Потом храмы всё же появились, и довольно большие, но христианство старалось избегать хотя бы статуй и обелисков - за исключением Европы, где не было негативных аллюзий на статуи. Культ больших предметов в христианство проникал разве что по недоразумению. 
 
А потом советская власть возродила языческий культ вождей, вечного огня, обелисков и монументов. А потом пришел Церетели и по советской привычке решил, что главное - размер столба, а налепить на него можно что угодно — Тамару, Горгасала, апостолов и что угодно ещё. 
 
Советская эпоха жила по принципу — строим великое, но неудобное для жизни. Церетели следовал тем же правилам. Монумент, велик, величественен, монументален, грандиозен, занесён в десятку достижений автора, но для жизни он неудобен, как советский микрорайон, построенный без знания правил урбанистики. Здесь неуютно, негде посидеть, выпить кофе, сфотографироваться, занять чем-то детей. Здесь надо ходить строем или стоять в парадной форме с тожественным выражением на лице. Наверное поэтому тут так мало людей, хотя внизу под горой находится вполне себе посещаемый пляж.
 
С другой стороны, это всё интересно как символ переходной эпохи, в котором советская символика совместилась с несоветской. Это явление того же порядка, как иконы с изображением Сталина, или христианские иконы в китайских языческих храмах. Или как античный греческий буддизм. Такой наивный чукотский синкретизм.  
Как добраться
Выше уже было сказано про автобус №60. Лучше поймать его на площади Свободы или на улице Бараташвили, проехать на нём весь город и половину берега тбилисского моря и оказаться прямо под горой Кениси. Гору увидите издалека. Летом можно совместить с купанием.

Дамы и господа!

Благодарю за посещение этого сайта. Если Вы сочли его полезным и хотите поддержать проект, то можете сделать это очень легко. Бронируя отель в любой точке планеты, просто перейдите на сайт BOOKING.COM через баннер справа. Автор сможет выпить лишнюю чашку кофе, и его мозг будет работать чуть эффективнее.

© travelgeorgia.ru 2010-2019
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Техническая поддержка Илья
Страница сформирована за 0.031967163085938 сек.