На главную Шида-Картли Карели Велопутешествие из Гори в Бакуриани
Велопутешествие из Гори в Бакуриани

Этот текст - фрагмент отчета украинских велотуристов о путешествии по Грузии в августе 2010 года. Здесь описывается нетривиальный маршрут - они прошли из Гори в Бакуриани через Триалетский хребеи и Дзамскую долину. Это доказывает, что дорога там есть и она как минимум проходима для велосипедистов. Обращает на себя внимание плотность совершенно неизвестных миру достопримечательностей на участке карельского района.

 

 

Часть 10. Каменная история. 

 

Утром оказалось, что наша стоянка буквально в сотне метров от древнего пещерного города. Солнце ещё низко, над рекою течёт туман, на том берегу высвечивает оранжевым холм-гора. Выйдя из палатки, каждый становится у алычи и утоляет жажду. Из чьего-то переднего снова удаляем шип. Собравшись, идём ко входу в заповедник. Оплачиваем по 3 лари за осмотр, берём экскурсию. Полтора часа ходим под сильным ветром. Рассказ интересный, город неплохо сохранился, хоть и трясли и крушили его землетрясения и вандалы разных времён. Например, чётко видны: «Здесь был Вася…» с 1800-х. Тысячу лет назад город был разорён арабскими походами, затем Чингисхан закончил разрушение виноградников и вырубку леса. С тех пор здешние скалы иссохли и ушли дожди. В 2008-м над Уплисцихе стояла российская бронетехника.

 

Сейчас здесь капитально оборудуется территория и готовится к открытию музей. Экскурсовод вспоминает пещерные города Крыма, древнюю Петру и Каппадокию, города и храмы в джунглях Таиланда. Леонидыч живо обсуждает тему, добавляя свои впечатления об увиденном там. Солнце и синее небо создают контраст серым скалам и напоминают, кого почитали в этом культовом месте. Ещё сохранился храм Солнца, базальтовые глыбы в мягкой породе, а у вершины поставлена церковь под красной черепицей. Приложив ладонь к тёплому камню, касаешься карусели жизни. Здесь сотни лет жили волхвы и боги старой Грузии, город был пантеоном, духовным центром края. Солнечный символ и сейчас на грузинских монетах, резных стенах храмов. Когда Тбилиси был захвачен арабами, резиденция грузинских царей оседает здесь. Задержавшись на минуту, кажется, вот-вот – и услышишь проникновенный голос Мари Бойне или Имы Сумак… Сквозь арочный свод, вытесанный в скале, видны останки брошенного сотню лет назад села Уплисцихе. Потайным ходом спускаемся к самой реке.

При нас всегда по паре солнечных знаков-оберегов – велосипедных колёс. Стартуем с уровня 560 м. Если успеем пробиться сквозь сильный встречный ветер, то сегодня попадём в монастырскую долину реки Дзама, где в тиши и вечности гор с давних пор обосновались монахи. По дороге заезжаем краем в Гори. Здесь, как известно, родился И.В. Сталин. В городе есть его музей, до недавнего времени на центральной площади стоял памятник вождю. Однако конфликт 2008 года, когда центральные районы бомбили, не прошёл бесследно. Этим летом памятник демонтирован и перенесен к дому-музею. На площади установлен знак в память о жертвах бомбёжек. Углубляться в город было некогда, сделали контрольные фото на жд. вокзале. Тут же, в зале ожидания, ещё один памятник Иосифу Джугашвили. Вообще, Гори хранит интересную историю, надеюсь, когда-нибудь познакомимся ближе.

 

А пока грудью ловим ветер, смотря по сторонам. На вершине с юга застыл Гори-Джвари, (небольшой храм на правобережье Куры. Авторы едут из Гори в Карели южной дорогой.) на окрестных высотах большие кресты. Горы здесь сухие, чем-то похожие на нашу степь, разве что тут не поджигают землю. Солнце сегодня печёт, а ветер сушит. Всё дальше уходим от реки, питьевой воды тут не так много. Радуемся плотной аллее из туи перед Скра – хоть немного защиты от ветра. За посёлком снова пыльное грунтово-щебёночное месиво, зато рядом ухоженные сады и виноградники. В одном из таких садов у Квенаплави остановились на обед. Спросили у парня-подростка где можно найти питьевую воду. «Здесь нет» – отвечает. Спустя минут пятнадцать, он приносит нам две полуторалитровые бутылки с водой, она из которых со льдом. Благодарим и угощаем благодетеля конфетами, которые, стесняясь, он не хотел брать. На десерт, уже традиционно, сладкий обеденный арбуз.

В округе много осетинских сёл. (!!!) В одном из них проезжаем мимо компании, вкушающей у дома под вечерним солнцем. Приветствуем друг друга. Один из вкушающих поднялся и долго бежал за нами, что-то громко крича и маша руками. Мне стало жаль его и я остановился. «Я здесь один грузин, в этом селе» - говорит. «Пожалуйста, останьтесь у меня на денёк». В общем, поговорили мы по душам на эсперанто, но нам нужно держаться в графике, потому, как не жаль, не смогли остановиться даже на 15 минут. Тогда от местных щедрот нам с добрыми напутствиями была пожалована полная под завязку двухлитровая бутылка виноградного вина. Ценный груз проехал в моём рюкзаке до аэропорта, где был поделен поровну. Дегустировал уже дома. Скажу, что такого вкусного сухого виноградного вина я ещё не пил.

 

Щебёночная дорога до Карели под встречным ветром кажется долгой, а вереница сёл – бесконечной. Но вот в проводники-спутники нам вызываются местные мальчишки на своих скрипучих горных велосипедах. Вместе въезжаем в райцентр, где ещё пахнет свежий гладкий асфальт. На центральной площади каменный всадник на коне. Запасаемся хлебом и поллитрой бензина. На заправке говорят, что асфальтового счастья ещё 2 км. Говорят, что здесь в былые времена ездили велотуристы, но в последние годы не видно. Ещё сказали, что за Ткемловани есть уважаемый старый монастырь.
 
В тексте упущен важный момент. После Карели авторы поехали не прямо на Хашури, а повернули на юго-запад.
 
До Згудери вдоль дороги вытянулись сёла. С ветреного неба спускаются сумерки и прохлада, осаждающая пыль. В Кехиджвари (в 1 километре от Карели) в крайней хате набираем воду. Оказалось, и тут земляки. Сын хозяина окончил в Донецке школу. Говорит, что неподалёку можно встать у реки, предлагает провести, но мы хотим выехать за село. А село плавно переходит в другое. Наконец, за Кобесаантубани, пытаемся выйти к реке Дзама. Русло отделено от нас узким и глубоким каналом в зарослях высокого камыша. Решили не форсировать, а ушли в предгорье, в настоящий черешнёвый сад – никогда таких не видели. Со стоянки открылся горящий птицей крест на противоположном берегу. Это символ церкви в с. Ведреба (6 километров от Карели) (в переводе «мольба», если не путаю). Ветер разрывает плетиво облаков, указывая на Полярную звезду, вокруг которой вращается мир. Высота 740 м и 47 километров впечатлений переходят в здоровый сон.

 

Часть 11. Монастырская долина. 

 

Священные книги говорят, что пока на земле кто-нибудь молится, земля будет жить. Наверное, Дзамская долина даёт возможность жить целому краю. Здесь более трёх десятков исторических церквей и монастырских комплексов. В течение последних двадцати лет в храмы возвращается жизнь, строятся новые. Каждому селу есть что показать и о чём поведать. Меня же ещё интересует: сможем ли мы без потери времени пройти сквозь верховья р.Ткемлованис-Цкали и перевалить в Цинубани? День покажет…

Поднимаемся правым берегом Дзамы, битый асфальт очень скоро переходит в подсыпку с проплешинами. На дороге всё чаще синие указатели на монастырские комплексы. Проскакиваем исторические Кинцвиси и Згудери. Кое-где древности прямо у дороги. В Ортубани останавливаемся у крепости-монастыря Дзама (XVII-XVIII вв), стража древнего города Мдзорети. Сейчас тут идут восстановительные работы, действует женский монастырь. Кроме церкви Рождества Богородицы есть семиярусная колокольня. Навстречу попадается путник, послушник одного из монастырей. Говорит, что жизнь монаха нелегка, и что в одном из монастырей служат два украинских священника. Последняя новость приятно удивила. Сказал ещё, что в самом конце будет почитаемый старый монастырь.

Встречаем маршрутку, водитель – наш вчерашний знакомый, у которого брали воду. Желаем друг другу счастливого пути. До Элбакиани ещё есть сообщение с Карели. Тут монастыри уже прямо у дороги. В Гвердзинети живут переселенцы-аджарцы, здесь поворачиваем на Ткемловани. Снова цепь монастырей и синих указателей. Братья-монахи управляют тракторами и строительной техникой. За новой монастырской церковью левый приток Ткемлованис-Цкали падает водопадом. Далее отпайки налево к горным монастырям, в т.ч. и тому, где служат наши земляки. Перед селом Циплована останавливаемся у  придорожного родника и пополняем витаминный баланс алычей. У родника встретили егеря-лесника. Говорит, что нам предстоит непростой путь и перевал на высоте 2000 м. Я удивился, ведь по карте дорога или тропа перемахивает на 1450 м. Может, он не о том пути речь ведёт? Сказал, что всё тут пешком исходил, рассказал о диких зверях этих мест, о здешней форели, о ключах минеральной воды, об украинских священниках, о древнем монастыре в конце ущелья. В общем, позитивный такой лесник :)

Ущелье сужается, рядом играет река, сквозь зелень леса проступают скалы. Синее небо наполнено ветром, солнцем  и белыми облаками. На скальной вершине у дороги останки древней башни с водружённым крестом. В Кодмани едем мимо очередного отстроенного монастыря среди высоких сосен, с церковью св. Макария Александрийского. У дороги большой указатель на целый список монастырей. Куда бы не свернул, путь один – в монастырь :). Навстречу, следом за священником, тянутся несколько подростков. Скоро деревянным мостиком обходим брод, оказываясь на левом берегу. Проверяем с Колей правую отпайку – нам туда не надо, это поворот на Лошкинети. Слышим шум мотора, рядом с нами останавливается «Опель», такси, которое везёт двух парней в Ткемловани. Приглашают в село, говорят, что уже недалеко, а за селом в 2-х км известный старый монастырь. Немного отъехав, Коле приходится латать заднее колесо.

Сколь веревочке не виться – в Ткемловани привела. Село кажется монастырским поместьем. Надеемся здесь прикупить хлеба. На расспросы брат-монах отвечает, что хлеб будут печь к вечеру, и чтобы пройти в Цинубани, нужно идти в обход через верх, а не вдоль реки, как мы предполагали. Эх, дороги… Раз уж мы здесь, советует обязательно посетить древний монастырь. Нам самим уже хочется туда, если все с таким почтением говорят об этом месте. Тем более, что это по нашему ранее намеченному пути. Выйдя за село, продолжаем набирать высоту. У указателя сворачиваем на монастырь Козипа, переехав ручей-реку. На крутом подъёме оставляем велосипеды и поднимаемся налегке.

Наконец, на склоне открывается площадка с высоченным кедром в триста лет. На скальном утёсе выросла башня-колокольня. Рядом терасса-цепочка жилых и хозяйственных построек. А на поляне, в стороне от кедра, стоят нерушимо каменные церкви со следами реставрации. Ни души, ветер шумит в деревьях, в высоте почти неподвижно парит птица – связной между земным и небесным. Оказалось, все в трапезной. К нам вышел отец Тимотей, седобородый священник. Узнав кто мы, проводит нас по храмам, рассказывает историю обители. Козипа – древнейший и наиболее почитаемый в ущелье монастырь (VII-IX вв). Из пяти церквей наиболее ранняя – Введения в храм Пресвятой Богородицы, сложенная из базальтовых плит (VI-VII вв). В тиши каменных залов застывает время и звук звучит до краёв вселенной. Не только звук, но даже жест – ты здесь как на ладони. Отмечаем силу и чистоту места. Под останками церкви Воскрешения Лазаря сохранилась рака с мощами монахов-мучеников, стоявших в вере сильнее смерти. Спускаемся и зажигаем свечи. Слушаем отца, его голос искренен и неспешен, вспоминаем наши Лавры.

Строители, что добровольно работают здесь, убеждают: старая дорога непроходима, нужно идти в обход. Дают на дорогу хлеба, очень кстати, т.к. дойдём ли сегодня до перевала – не знаем, да и когда будет возможность закупить продукты – тоже. Сожалеем, что не взяли с собою открытки с храмами Украины. Договариваемся, что оставим небольшой подарок внизу, с обратной стороны указателя. Пребывание в святом месте, общение и красота гор поднимают дух. Хорошо, что мы сюда заехали.

Впечатлённые встречей, спускаемся к велосипедам. То, что не смогли в мутной Мтквари, навёрстываем здесь: купаемся, стираемся и сушимся. По старой дороге проехали пару конных. Затем лихо проследовал молодой парень на лошади с подрастающим жеребцом. Немного спустя он вернулся, привёз холодной минеральной воды, не отрывая глаз от наших девчат :). Георгий (Гио) предложил прокатить на лошади девушек, чем те не смогли не воспользоваться. Всё растаяло в улыбках. Оказалось, в селе даже есть интернет. В общем, не обошлось без совместных фото и обмена сетевыми контактами. Гио рассказал, что нам нужно вернуться почти до села, чтобы свернуть на путь к Цинубани. Старая же дорога непроходима. Ну вот: все довольны, чисты и сыты – трогаем.
 
В данный момент авторы находятся в Ткемловани, в самом конце долины. Дальнейший текст описывает процесс преодоления Триалетского хребта. 
 
Сворачиваем в гору по указателю к монастырям Нижний и Верхний Шуано. Круто, однако, сыпучие камни на дороге затрудняют ход. Навстречу спускается стадо коров. Пастух с ружьём говорит, что тут много зверей: волки, медведи. Лесистые колеи убегают то серпантином, то влобовую. Прямо по дороге течёт ручей чистой минералки. Здесь она чище и вкуснее, чем в районе Крестового перевала. Долго держаться в седле тяжело, часто приходится спешиваться. На серпантине с глубокими колеями навстречу сунет правильный джип, останавливается. Выходят два парня, в машине ещё маленькая девочка. Они ездили наверх собирать цветы, говорят, только там такие бывают. Выражают своё восхищение нашим маршрутом, Оля и Катя получают по свежему букетику. Эти цветы они умудряются ещё неделю возить с собой!

 

Перевал таки не близко, быстро холодает и чем выше, тем сильнее ветер. Наконец выходим на безлесную часть. Горы оглядываются в розовой дымке, впереди развилка, пора искать воду и место для стоянки. Похоже, нужно экономить паёк, карта такой дороги не знает. Справа замечаю каменную церковь и идущего вдали человека. Бегу напрямую и машу руками. Но встречает меня овчарка, а уж потом – монах. Мы у древнего монастыря Нижний Шуано, теперь в нём служат, как и прежде. Рядом пасека, недалеко ручей и небольшой ставочек-бассейн. Общаемся, спрашиваю дорогу и: нет ли немного хлеба? Дорогу рассказывают, про воду говорят и хлеба дают. Душевные люди здешние монахи, да и вокруг монастырей заборов нет. Бегу к ребятам, солнце совсем низко, за спиною звенит колокол.

Пройдя поближе дорогою, идём с Леонидычем к монастырю, пока народ набирает воду. Несём подарки – открытки с храмами Украины и маленькую пасхальную иконку с молитвой на украинском языке. Колокол звал к вечерней, брат монах встретил нас и пригласил в храм. Здесь, в накинутом каптуре, пел его собрат, на свечах дышал огонь. Эхо ныряло сквозь открытую дверь, убегая в горы… Наши подарки неожиданно вызвали восхищение, вслед за которым был ответный дар – рыбные консервы и две банки клубничного варенья! Дай, Боже, этим людям благодати.

Отъехав до километра, встали на ровной луговой полке близ дороги. Ветер крутил туманом. Сверху, как сквозь воду, глядел большой круг луны. Температуру 13°C согревали горячим чаем с подаренным вареньем. На приборе высота 1855 м и символичных 33 км за день, но каких! Спокойной ночи :).

 

 

Часть 12. Чудо при полной луне. 

 

До полной луны ещё целый день и чудесное утро. С него и начнём. Подъём в 6.30, t=12°C. Ветер всё так же гонял туманы и морось, а мы гоняли чаи с монастырским вареньем. Солнечные лучи кое-где пробивались сквозь дымку, превращаясь то ли в трубы огромного органа, то ли в струны небесной арфы. Из облаков иногда выныривала гора-путеводитель со старинной каменной тюрьмою на вершине. Сегодня выходим рано. Дорога пологая, но недолго. Войдя в лес, прижимаясь к скалам, она тянет всё выше и выше. Нужно сказать, что ночью мы были разбужены громовым лязганьем – это гусеничный трактор-экскаватор проследовал мимо и рокот его ещё долго метался по горам. Трактор прочистил лесную дорогу, вывернув камни и засыпав её свежим грунтом. Как он тут ехал ночью? Первый перевал оказался промежуточным, скоро и настоящий. Таки действительно, 2000 м есть, прав был лесник. А день с утра лёгок: сюда всего-то вышло чуть более часа ходу.

Мы рады, что, похоже, на верном пути, хоть и не отмеченном в карте. За перевалом рельеф волнами, робко выглядывает солнце. Выйдя из лесу, дорога под большим уклоном подрезает скалистый склон. Здесь нужно быть внимательным, иначе придётся жалеть, что у нас нет крыльев. Внизу золотые, почти осенние луга и зелёные горы. Рассмотреть их позволяет очередной прокол, Коля латает заднее. Вдали, как на мультяшной картинке, видим село – неужели Цинубани? На радостях выбираем прямую спусковую дорогу, брезгуя серпантином.

Сверху, боясь вспугнуть, глядим на идиллическую картину: строем стоят на лугу косари, мерно вращая косами. Чем-то они напоминают журавлиный ключ, взмахами разрезающий траву. Рядом круглые высокие копны. Вот мы и рассекречены, теперь смотрят на нас :). В селе тихо, грустно стоят брошенные дома прежних хозяев-осетин. Грунтовка идёт вдоль реки Гуджаретис-Цкали. Облака густо сковали небо. Проезжаем мимо ночного трактора, тракторист что-то ремонтирует, улыбаясь, приветствуем друг друга.

 

Триалетский хребет

 Южные склоны Триалетского хребта. Фото авторов.

 

Проехав 12 км от Цинубани, оказываемся в Кимотесубани. Тут в камне высоких отвесных скал, над рекою, видим следы древних жилищ. Непонятно, как туда забирались люди? В селе выходим на асфальт. Народ говорит, что если подняться, попадём в древний монастырь (Тимотес-Убани XII-XIII вв), а жилища в скалах очень старые и никто не знает сколько им лет. Асфальт стелется у самой реки под высокими скалами, по описанию где-то тут базальтовые столбы. Приходится привыкать к потоку машин, до Цагвери всего 3 км. Дамочка на «мерсе» интересуется: кто мы, откуда и куда путь держим. Услышав, поднимает большой палец вверх и желает счастливой дороги.

В Цагвери людно, продаётся всякое съестное и сувениры. Полицейский поинтересовался, всё ли у нас в норме и не нужен ли переводчик, пожелал счастливого пути. Здесь самая низкая точка нашего сегодняшнего маршрута. Теперь хорошим асфальтом 15 км крутим серпантином до Бакуриани, набирая 600 м. Невдалеке слышен шум железной дороги. Значит, историческая узкоколейка Боржоми – Бакуриани ещё работает, а ведь ей более 100 лет! Камни у дороги подтверждают, что знаки «камнепад» тут не зря.

Удивительное место Бакуриани – природно-горнолыжный курорт. Как только мы проехали знак на въезде, белоснежные облака расступились, открывая голубое небесное море. На склонах зелёных гор видны лыжные трассы. Похоже, тут готовятся к туристическому сезону: строятся новые гостиницы и дороги. Нам посоветовали где можно пообедать, так мы оказались в «Премьер-отеле» :). И действительно, хачапури за 5 лари прямо с листа тут были самые вкусные, попросили добавки. На десерт, как всегда, арбуз. Выезжая, встретили группу израильских туристов.

 

На этом как бы все. Дальше авторы повернули к озеру Табацкури.

 

До перевала Цхрацкаро (2454 м) почти 14 км дорога с подсыпкой. Подъём достаточно плавный, ближе к перевалу круче. Вода по пути не очень чистая. Солнце близится к закату, небо над Бакуриани остаётся в памяти от голубого до розового. На перевале уже стемнело, снова проверка документов. Опять пригодились ксерокопии паспортов, оставляем их и сворачиваем к Табацкури. Решаем проехать в темноте, хотим наверстать, наконец, непослушный график. Машин совсем нет. Огненный диск полной луны восходит, разливая мистический свет. Здешние склоны на карте обозначены как кочевья. Так и есть: встречаем кочевые жилища и лай собак.

Грунт продолжается, приходится объезжать ямы или прыгать в них. Ожидаемые 13 км до села Табацкури тянутся долго, спуск не сильно ускоряет. Фары включаем лишь иногда, луны достаточно. Когда едешь ночью, движешься, будто в параллельном пространстве. Наконец, в бронзовом свете видим блики воды. Это должно быть, долгожданное озеро! Село ложится рано, свет только где-то на одиноком столбе и всё. Проезжаем, пытаясь найти место для стоянки. Наверное, в такие ночи рождаются легенды. Ветер пускает золотую рябь по воде, телом пробегает прохладная дрожь, сверчки подпевают трещоткам, часовыми времён стоят у берега горы. Неподалёку проскакал всадник, цокая на камнях. В результате езды на ощупь попали в какое-то село, набрали воды в придорожной кринице и стали искать место для ночёвки.

Нашли площадку на свежем покосе, рядом с сетчатой огорожею. Рельеф прорисован тенями, на часах полночь. Полная луна течёт бликами на водной ряби, омывая горы, прохлада перетекает в холод. На душе радость, что мы здесь, на краю света, в гостях у сказки, даже Сашко Лірник сегодня отдыхает. Дневной и ночной путь: целых 73.9 км.

 

(источник)

 

маршрут велопутешествия

 

Дамы и господа!

Благодарю за посещение этого сайта. Если Вы сочли его полезным и хотите поддержать проект, то можете сделать это очень легко. Бронируя отель в любой точке планеты, просто перейдите на сайт BOOKING.COM через баннер справа. Автор сможет выпить лишнюю чашку кофе, и его мозг будет работать чуть эффективнее.

© travelgeorgia.ru 2010-2017
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Техническая поддержка Илья
Страница сформирована за 0.017293930053711 сек.